Направите козметичке поправке

Садржај препоруке

• Припрема за рад
• Демонтажа старих премаза
• Припрема површина за завршну обраду
• Методе за спречавање поновног пуцања
• Сликање на плафону
• Тапетирање

Редецоратинг – концепт је у великој мери условљен, јер сложеност и интензитет рада комплекса радова који се изводе зависе од структуре зграде, почетног квалитета грађевинских и завршних радова, као и од времена и услова рада зграде уопште и посебно просторије. Одмах направимо резервацију да поравнавање зидова и плафона како би их се прилагодило захтевима европских стандарда далеко надилази козметичке поправке, те се стога не разматра у предложеном чланку. Исто тако, козметички поправци у кухињама, купаоницама, тоалетима, итд. По правилу укључују укључивање квалификованих стручњака (водоинсталатери, електричари, плочице) и употребу специјализованих материјала (отпорне на влагу, хидроизолација). Већина ових радова може се извести самостално, али ово је тема за посебан чланак..

Једноставне козметичке поправке, о којима ће бити речи, могу се описати као обнављање претходног стања стамбених и канцеларијских просторија без извођења радова на замени врста завршне обраде..
Овај комплекс радова укључује поновно лепљење тапета, фарбање плафона, фарбање прозора, врата, подножја и платна, као и полирање паркета и лакирање. Санација паркета је прилично компликован и дуготрајан процес, који захтева одређене квалификације извођача и употребу специјализоване опреме. Из овог разлога је боље поверити посао паркета стручњаку – свака иницијатива која има за циљ уштеду новца може прерасти у још веће трошкове. Истовремено, све остале операције које су обухваћене програмом једноставне козметичке поправке, по жељи, времену и минималним вештинама, могу се извршити независно. Будући да се најбољи резултати постижу само у случају употребе доказаних техника и употребе доказаних материјала (на жалост, не увек најјефтинији), препоручујемо да се у току обављања посла придржавају препорука особља Посебног тима за премазе (БСП) АРА центра, који су били директно укључени у писање овог чланка.

Припрема за рад

Пре свега, соба се ослобађа од намештаја (ако је могуће). Преостали комади намештаја групирани су у средину собе и пажљиво су прекривени фолијом. У сваком случају, морате да обезбедите бесплатан приступ зидовима по целом ободу и могућност извођења радова на целој површини плафона.

Ако није планирана замена подне облоге, мора бити заштићена од прљавштине и могућих механичких оштећења. Паркет, ламинат или тепих морају бити прекривени листовима тврдог картона или картона за паковање (чистим и сувим), на који се поставља дебела пластична овојница (са преклапањем суседних плоча од најмање 10 цм). Да би се побољшала заштитна својства, препоручује се лепљење спојева филмских панела љепљивом траком (љепљивом траком). Прекривања на бази поливинил-хлорида (ПВЦ), често погрешно названих линолејом, могу се лако опрати од већине врста прљавштине, тако да је довољно да се под обложи дебелим пластичним омотачем како би се заштитила. У току извођења радова, највећа количина прљавштине формира се по ободу просторије. С тим у вези, препоручљиво је залепити заштитну фолију лепљивом траком на постоља..
Штитници се растављају само ако су замењени, подови су замењени или је паркет постран. Ако плочице не морају поново да се фарбају, треба их заштитити траком за маскирање. Маскарска трака је посебна лепилна трака на папирној основи, која се по завршетку рада може лако уклонити (за разлику од шкотске траке) са заштићене површине.
Декоративни оквири из утичница и прекидача уклањају се, а „пуњење“ залепљује траком за лепљење. Наравно, сви електрични кругови морају бити претходно без напајања..

Демонтажа старих премаза

Припрема зидова и плафона просторија започиње демонтажом (уклањањем) постојећих премаза. Тренутно је најчешћа врста плафона боја на воденој бази. У кућама старе зграде стропови су били обложени кречним белом. Плафони обојени уљем или алкидним емајлом су много ређе..
Боја и емајли на воденој бази се не растварају у води, па их је готово немогуће опрати са стропне површине. Довољно је уклонити површине љуштења премаза челичном лопатицом и пукотине отворити углом исте лопатице. Препоручљиво је третирати емај брусним папиром како бисте повећали храпавост и побољшали пријањање за новонастале слојеве..
Бели камен се мора испрати доњим слојем кита. Ово је једноставна, али прилично напорна операција, чија темељност зависи од квалитета лепљења новог премаза на базу (остаци бјелила су раздвајајући слој који значајно смањује пријањање новонасталих премаза, што доводи до стварања мехурића). Слој бјелила, чија дебљина може досећи неколико милиметара, натопљен је водом ваљком за фарбање и уклања се челичном лопатицом. Понекад није могуће потпуно уклонити бјелину у једном пролазу; у овом случају се операција понавља више пута. Остаци бјелила влажним сунђером исперу се са стропне површине.

Технологија демонтаже старих позадина не разликује се суштински од технологије уклањања кречног белца: фрагменти љуштења огуљени су „суви“, места чврсто залепљена на зид натопљена су водом и уклоњена лопатицом. У старим се кућама позадина често залијепи у неколико слојева, а уобичајено је било да се лијепи преко самог зида (како би се поравнала површина) новинама (док је реновирао свој стан, аутор је читао чланке прије пола вијека са великим занимањем). У таквим случајевима остаје само да будете стрпљиви, настављајући да узастопно натапате и уклањате тапете слој по слој..
Неке врсте савремених позадина (попут „триплек“) могу се лако уклонити са површине зида, остављајући на својој површини слој танког пурпурног папира. Ако је зид довољно раван и не треба га поправљати, овај слој се не треба уклањати, јер се нова тапета савршено пријања..

Старе фарбе на вратима, платформама и прозорима могу се уклонити само ако су напукле и олупљене. Прозорски оквири су најосјетљивији на ову „болест“, чија обнова несумњиво спада у категорију најинтензивнијих операција. Ипак, потпуно уклањање љуштеног премаза у овом случају треба сматрати обавезним, јер локално уклањање оштећења китом и накнадно пребарување, највероватније, неће дати позитивне резултате: након неколико месеци, оквири ће поново постати неупотребљиви..
Постоје две методе уклањања уљаног (алкидног) цаклина: хемијска и термичка. У првом случају слој боје и лака се омекшава уз помоћ посебних хемијских композиција познатих као „средства за уклањање“ и уклања се лопатицом или стругачима различитих облика, који се могу направити од отпадних материјала или купити у грађевинској продавници алата. Испирање је посебно одабрана мешавина растварача и (или) алкалија са згушњивачима који спречавају брзо сушење састава и стварање мрља на окомитим површинама. Прање је скупо и дуготрајно је радити. Продуктивнија је термичка метода која подразумева омекшавање боје под утицајем високе температуре, а обезбеђује је млаз врућег ваздуха који се ствара посебним сушилом за косу. Боја омекшава на малим површинама и уклања се стругачем. Нажалост, такав сушило за косу је прилично скупо, јер спада у категорију професионалних грађевинских алата (сушило за косу није апсолутно погодно за обликовање косе, мада се не разликује у принципу рада).
Имајте на уму да ће обнова подних плоча са потпуним уклањањем старе фарбе и накнадно отклањање оштећења китом бити економски неисплатива..

Припрема површина за завршну обраду

Након завршетка демонтаже старих премаза, потребно је отклонити оштећења на зидовима и плафону. Да би се олакшало продирање материјала за поправку (кит) у пукотине, они се морају проширити (проширити), оштећена подручја морају се очистити од слабо пријањајућих фрагмената, а одмрзнути („буббле“) слојеви малтера морају се у потпуности уклонити. Тако припремљене површине морају се третирати темељним премазом за хигроскопске подлоге (које апсорбирају влагу).

Прајмери ​​су водени раствори полимера који садрже дуге полимерне ланце који могу дубоко продирати у порозну структуру бетона или жбуке и учврстити се унутар ње, значајно ојачавајући површински слој базе и елиминишући стварање прашине, што заузврат осигурава максимални ниво пријањања поправљајућих једињења на основни материјал..

Након што се темељни премаз осуши, дубоке рупе и места на којима је отпао гипсани слој залепљују се цементно-кречним малтером. У екстремним случајевима (како бисте убрзали поступак) можете користити малтер на бази алабастера или гипса као што је „Ротбанд“ (ТИГИ Кнауф). По правилу се ова операција изводи правокутним плочама од нерђајућег челика, изузетно погодним и свестраним алатом. За попуњавање дубоких пукотина у бетонским и опечним конструкцијама може се препоручити брзо очврснули цементни поправљачки слој..

Поправљене површине се грундирају, а површине се на крају изравнавају са китом, на пример „Ветонит КР“ или „Ветонит ЛР“ (Оптирок). Током овог поступка отклањају се мање неправилности у бази и попуњавају се мале пукотине. Треба имати на уму да дебљина слоја кита не сме бити већа од 2 мм; већа дебљина се постиже наношењем неколико слојева, а сваки наредни слој се наноси након што се претходни слој потпуно осушио. Озбиљне пукотине на плафону препоручује се да буду додатно залепљене тракама гипсаних фиберглас мрежа са величином ћелије 2к2 мм. Употреба траке „серпианка“ направљена од нетканог материјала у ту сврху не искључује вероватноћу да се пукотина поново појави на површини плафона. Технологија лепљења траке је следећа: на површину плафона наноси се слој кита, мрежа за стаклопластику се утискује у кит и трља се лопатицом. Вишак кита, истиснут кроз ћелије мрежице, уклања се лопатицом и враћа у контејнер на поновну употребу.
Да ли треба потпуно да залепим зидове и плафон или се можете ограничити на изравнавање појединих секција? Ако планирате да украсите зидове густим тапетама тамних боја, густим рељефним тапетама или тапетама за фарбање, нема потребе за лепљењем целе површине. Кроз танке светлосне позадине, непакирана подручја ће засјати тамним мрљама: у овом случају зидови су потпуно залепљени.
Строп прекривен водено-емулзијском бојом није неопходно (довољно је ограничити се на наношење оштећених површина), али треба имати на уму да текстура завршног слоја лака на површинама кита и друга површина може значајно да се разликује, што је посебно видљиво код клизајуће расвете. Проблеми са компатибилношћу материјала често се јављају при лакирању емајлираних површина: неке боје на воденој бази не пријањају добро цаклине. На основу тога се може препоручити у свим случајевима да се површина плафона у потпуности прекрива танким („разрезаним“) слојем кита. Осушени кит се пажљиво обрађује ситнозрним смиљавим папиром или брусном мрежицом. Употреба брусне мрежице даје најбољи резултат.

Методе за спречавање поновног пуцања

Вероватноћа пуцања углавном зависи од дизајна плафона. Стропови направљени од једноделних армирано-бетонских плоча углавном не подлежу пуцању. Ако на плафону постоји спој бетонских плоча, пукотина на овом месту је врло вероватна. Најтежа ситуација је у старим кућама са дрвеним подовима (често са недовољном чврстином), а плафони у којима је прекривен слојем малтера. Плафони од гипс картона такође су подложни пуцању који пре или касније пукну на зглобовима лимова, без обзира колико добро су ти спојеви запечаћени.
Као што пракса показује, вероватноћа поновног појављивања чак и пажљиво поправљених пукотина на плафону је веома велика. За борбу против ове непријатне појаве може се препоручити употреба стропних тапета од фибергласа, познатих као „паучина“. Павлака је ваљана неткано фибергласова тканина дебљине 1,5 – 2,0 мм и релативно лабаве структуре. Значајна дебљина и лабава структура калдрме не дозвољавају појавама пукотина на површини плафона.

Одвојени делови паучине лепљени су крајњим крајем лепилом за тапете. Површина плафона, припремљена као што је горе описано (кварови се поправљају, пукотине су запечаћене мрежицом стаклопластике, залијепљене и обрађене брусним папиром), налијева се љепилом разријеђеним чистом водом за 20-30%. Након што се темељни премаз осуши, слој лепила нормалне концентрације наноси се на плафон ваљком, паучине се лепљују крај до краја и трљају чврстом четком.
Код рада са пауковим мрежицама треба користити гумене рукавице, као и са свим материјалима који садрже фиберглас. Имајте на уму да завршно бојење обруча потпуно искључује емисију стаклене прашине и чини употребу тапета од фибергласа апсолутно безопасним за здравље.
Избор правог лепка је од суштинског значаја. Постоје случајеви да љепило које се продаје помоћу паучине није пружило довољно водонепропусности, што је довело до стварања мјехурића, бора и жутих флека током наношења завршног слоја боје. Практично искуство са паучином омогућава нам да препоручимо КУЕЛИД „Специал Винил“ лепак за лепљење који се одликује високим и, што је важно, стабилним квалитетом..

Скоро да је немогуће добити савршене спојеве паукових панела, па их треба лепити. Ова операција се изводи након што се цела површина плафона премаже водом-дисперзионом бојом разблаженом чистом водом за 10-30%. Немогуће је одредити тачан однос боје и воде, јер се боје различитих марки јако разликују по густоћи. Након што се темељни премаз осуши, спојеви и мања оштећења на површини залепљују се са „Ветонит КР“ или „Ветонит ЛР“, места за брушење се брусе ситнозрнатим смиљавим папиром, а плафон се коначно премаже водено-емулзијском бојом.
У старијим кућама са подом од тврдог дрва, чак и употреба паука можда неће бити довољна. У тим се случајевима препоручује потпуно покривање плафонске површине гипсаном фиберглас мрежицом са ћелијом 2к2 мм. Мрежа је налијепљена, брушена, премазана разблаженим љепилом за тапете и залијепљена папучицом, како је горе описано. Овај „слојевити колач“ пружа максималан степен заштите од пуцања на плафонској површини. Више детаља о употреби гипсане мрежице од стаклене крпе можете наћи у „ТЦ“ 1/2001.

Сликање на плафону

Завршно сликање плафона врши се ваљком за боју (по могућности новим) са средњом хрпом. Пенасти ваљци, као и ваљци који се користе за наношење прајмера, не препоручују се. Посебна пластична фиока за боју значајно убрзава и олакшава рад, омогућујући вам да исцедите сувишну боју и равномерно је распоредите по целој површини ваљка. Да би се олакшао процес чишћења, купка се може обложити комадом пластичне овојнице, чије су ивице причвршћене око спољног обода купељи љепљивом траком (траком). Након завршетка рада, филм се уклања и одбацује заједно са преосталом бојом, а купка остаје чиста.
Тренутно је на грађевинском тржишту представљен огроман број марки водо-дисперзијских боја. Објективно, квалитет боје може се проценити само пробним фарбањем. Релативно јефтина, али висококвалитетна водено-дисперзијска акрилна боја „ВДА-В“ (московска фабрика СКИМ) показала се врло добро..
Припремљени плафон је премазан разблаженом водено-дисперзионом бојом. Ова операција омогућава откривање мањих недостатака, готово невидљивих на површини китања, али необојене. Након попуњавања и брушења неисправних подручја таваница је обојена неразблаженом бојом. Потрошња боје одређена је њеним својствима и, пре свега, снагом сакривања (свеобухватне информације о својствима боја и лакова у „ТС“ 1/2001). Треба имати на уму да се на површинама прекривеним паучином потрошња боје повећава за 20-30%, што је последица лабавости овог материјала.

Тапетирање

Након завршетка процеса фарбања плафона, можете почети са лепљењем тапета.
За лепљење тапета користе се специјализовани лепкови. Лепило за тапете, заједно са високим лепљивим својствима, мора да има одређени ниво отпорности на влагу, ефикасно се одупире развоју гљивица и плијесни (фунгицидна својства), не оставља мрље на тапети и, на крају, лако се мијеша и не ствара грудвице. Нажалост, нису све марке лепила једнаке добре резултате. Професионални финишери препоручују КУЕЛИД „Екпресс“ лепак (бело-зелено паковање) за све врсте папирних тапета, а већ споменути КУЕЛИД „Специјални винил“ (бело-љубичасто паковање) за винилне, текстилне и сликарске тапете.

Припрема лепила (према упутствима) је обично једноставна. Да би се искључило стварање грудица, вода у посуди (канти) мора да се „одмота“ штапом док се не формира стабилан левак у који се садржај паковања излива у танком току. Течност у канти мора се непрестано мешати док се лепак потпуно не растопи.
Пре лепљења тапета, цела површина зидова премазана је лепком разблажен чистом водом за 20-30%.
У великој већини случајева лепак се наноси на задњу страну тапете, али неке врсте тапета (на пример, неткане) предвиђају наношење лепка директно на зид, што мора бити назначено у упутствима за употребу..

Пре почетка рада, на зид је утиснута вертикална линија (помоћу водовода), која служи као водич приликом лепљења првог панела. Модерне тапете су залепљене само крај до краја, тако да редослед постављања платна (од прозора до врата или од врата до прозора) није важан..
Позадина се сече на комаде са одређеним дозвољеним одмаком (50-70 мм) по дужини. У току извођења ове операције потребно је узети у обзир однос (учесталост понављања) узорка, чије присуство захтева пажљив одабир суседних плоча по висини да би се подударали са узорком. Неке врсте позадина (обичне, сликарске тапете без наручене текстуре итд.) Немају понављање узорка, што скоро у потпуности елиминише стварање отпада и значајно убрзава рад са њима.

Обрнута страна позадине прекривена је лепком (помоћу ваљка за фарбање), делови су пресавијени на пола (са лепком изнутра) и задрже се у том стању током времена које је назначено на паковању (обично 3-7 минута). Ово време није неопходно одржавати са тачношћу секунде, али такође није пожељно превише „прекомерно излагати“. Пре свега, ово се односи на јефтине папирне позадине, које могу натећи до те мере да почну пузати у рукама..
Позадина натопљена лепком наноси се на зид, боре и мехурићи се изгладе чврстом четком. Не препоручује се употреба крпе у ту сврху, јер на неким врстама тапета – најчешће папирних – боја се може размазати. Приликом лепљења папирних тапета морате пазити да се лепак не извади из спојева. Са површине винилних тапета, лепак се лако уклања влажном крпом, они се практично не фарбају, тако да је практичније радити са њима.
Како се комадићи сече по дужини, вишак материјала ће се формирати након лепљења на плафон и подлоге. Тај вишак сече оштрим ножем уз метални равнић. Тупим ножем дроби и раздваја папир, тако да оштрицу мењате довољно често.

Доња ивица залепљене плоче сече се тако да се лагано савије (4-6 мм) на хоризонталну полицу постоља.
Доста често постоје проблеми са лепљењем обруба на површину винилних тапета. Чак и употреба специјалних граничних лепила не даје прихватљив резултат: након кратког временског периода, граница се почиње љуштити, а понекад једноставно отпада. Само лепљење обрубне траке директно на површину зида гарантује дугорочну позадину овим украсним елементом..

Технологија лепљења обруба је следећа. Водоравна линија се одбија преко целог обима просторије на жељеној висини. Након тога се залепи горњи (изнад границе) део позадине, чија се доња ивица резала дуж линије нацртане оштрим ножем и металном равнилом. Боја, претходно импрегнирана лепком, залепљена је крај до краја ивице тапета, а његова доња ивица (15-20 мм) није притиснута на зид. Доњи ред тапета намотан је испод ивичњака и одсечен дуж његове доње ивице. Одсечена трака уклања се након чега се граница коначно залепи за зид. Овај рад захтева пуно пажње и тачности, али обезбеђује савршену (и трајну) везу обрубне траке са тапетама..
По правилу лепљење папирног обруба преко папирних тапета не прави потешкоће, али резултат је још гори. У овом случају се такође препоручује придржавање горе наведене технологије.

Последњи савет: у процесу лепљења позадине и пре него што се потпуно осуши, потребно је искључити сваку могућу пропух. Скице узрокују неравномерно исушивање позадине и, као резултат, неравномерно скупљање, што може довести до ширења спојева, неквалитетног пријањања панела, а у тежим случајевима – до кршења интегритета позадине.