Направите сам поправак меког крова

Садржај препоруке

• Одабир сезоне и времена
• Поправите материјале и алате за комплете
• Демонтажа оштећених материјала
• Елиминација локалне штете
• Када је потребан велики ремонт

Издржљивост ваљаног меког крова је у великој мери последица његове велике одржавања. Нема проблема у уклањању мањих оштећења, па чак и замјени целих секција премаза, али то се мора обавити правилно и пажљиво, спречавајући развој оштећења у будућности..

Одабир сезоне и времена

Као и уградња, санацију кровног крова треба извести у складу са временским условима. Три негативна фактора могу компликовати процес или негирати квалитет коначног резултата..

Најзначајнија препрека за поправке је атмосферска влага. Роло кровиште се састоји од неколико слојева материјала, који су чврсто повезани један са другим и чврсто залепљени за базу. Ово захтева добро пријањање свих површина, што је немогуће ако се на крову накупљају киша или растопљена вода, а још више ако киша пада током поправке. Треба имати на уму да поправак меког крова може трајати неколико дана, а за то време не би требало бити падавина.

Други важан индикатор је температура ваздуха. Елиминисање оштећења кровних кровова врши се углавном фузионом методом, у којој се материјали загревају на веома високе температуре. Оштар пад температуре током хлађења доприноси слабљењу лепљења, такође због тога материјали могу изгубити еластичност, услед чега ће бити подложни пуцању, што значи да ће се период ремонта знатно смањити. Из ових разлога, није уобичајено поправити ваљани кров зими и ван сезоне, а време врућег сунчаног летњег дана сматра се оптималним условима..

Трећи негативни фактор је ветар. Када користите хладне мастике, њихов ефекат је безначајан, међутим, у току процеса фузије, покрети могу срушити пламен горионика, што неће дозволити равномерно и темељно загревање површина материјала који се лепе. Радови на поправци се могу изводити уз умерену јачину ветра и до 3-4 м / с, али у присуству турбуленције и налета, боље је одложити догађај док не постану погоднији временски услови.

Поправите материјале и алате за комплете

Могу се користити различите технике поправке у зависности од степена оштећења. Од основних материјала за планиране поправке, биће потребан заштитни премаз исте врсте који се користи на крову, основна хидроизолација за обнављање средњег слоја, као и битумен и растварачи за њега или хладни наношење мастике.

У почетку је изузетно важно прегледати кров, током кога ће се утврдити сви постојећи недостаци и оштећења, проценити оштећења и израчунати потребна количина материјала за формирање комплета за поправак. Да бисте то учинили, морате знати које су оштећења карактеристична за меки кров, како се појављују споља и колико материјала ће бити потребно за поправак у сваком појединачном случају. Као што смо већ рекли, временски услови током поправка су од пресудног значаја, па стога одлагање претраживања и куповине додатних материјала може резултирати врло тешким последицама, на пример, озбиљнијим оштећењима премаза услед претходне кише..

Дакле, најчешћи недостаци могу се назвати кршењем интегритета горњег заштитног и декоративног слоја, то јест, једноставно механичка оштећења крова. Традиционално се уклањају фластерима, наносећи додатни слој преко постојећег премаза горњом површином заштићеном каменим прахом или модификованим пластичним мешавинама. Приликом израчунавања материјала за закрпе мора се имати на уму да га треба положити са преклапањем на „здравим“ површинама величине од 30-40 цм са сваке стране.

Друга врста оштећења настаје од прве и повезана је са продором влаге у унутрашњост вишеслојног премаза. У таквим ситуацијама примећује се отицање и одлагање крова, често на прилично великим површинама. Такви недостаци захтевају уклањање дела заштитног премаза и санацију хидроизолације на изложеним местима, након чега следи обнова спољног слоја. Као и у случају закрпа, кровни материјал са заштитном површином мора се одабрати с маргином, истовремено постављајући неколико слојева хидроизолације.

У најнапреднијим случајевима развија се биолошко оштећење крова, понекад до пуне дубине до основе. Ова врста оштећења често захтева потпуну замену кровног премаза са истодобним излагањем основног дна, антисептичким третманом, скидањем остатака битуменске подлоге и, заправо, уређајем с меким ваљаним кровом од нуле на локалном месту. Таква оштећења се често налазе на ивицама падина и на местима њихове конвергенције, најочитији разлози: неправилно пријањање горњег слоја на заштитним облогама, грешке у нагибу због којих су се формирала места сталног накупљања воде. Ако зараза маховином или плијесни захвати више од четвртине површине појединог трака, најприхватљивије рјешење би било у потпуности уклонити премаз дуж ове линије и потпуно га вратити..

За завршетак поправке потребан је прилично скроман списак алата. Најтеже је набавити горионик са гасом који бензински пухач не може заменити, јер ако просипате гориво на битуминозни кров, материјал ће се морати само одлепити и поново поставити. Такође ће вам требати висококвалитетни оштар нож за сечење ролних материјала и резање оштећених подручја. Од додатних уређаја корисни су контејнери за топљење битумена, лопатице, метална четкица, метла и синтетичка четкица за чишћење крхотина, четка за наношење растаљеног мастика и тешки гвожђе ваљак за ваљање ивица фластера..

Демонтажа оштећених материјала

Успех санације крова увелико зависи од тога колико су добро уклоњени распаднути фрагменти. Важно је такође схватити да прекомерна пажња у поступку демонтаже доводи до превелике потрошње материјала, тако да морате кровно уклонити кровно, правилно обележавајући линије сечења и не покушавајући да уклоните делове премаза који се могу обновити једноставним преливањем..

Прво морате извршити маркирање, обрисујући контуре кредом дуж којих ће се уклонити уништени премаз. Истовремено, са увлаком од 30 цм према ван, потребно је обележити другу контуру, дуж које ће се израчунати количина потребног заштитног премаза на фластерима. Приликом обележавања крова, потребно је утврдити степен оштећења, процењујући чврстину слојева слојева и крајњу силу лома. Подручја у којима се слојеви не могу одвојити једни од других сматрају се нетакнутим. Штавише, ако ивица огуљеног материјала није поломљена и не може се рушити силом, може се залепити назад. Као резултат, поставља се потребна количина заштитног премаза, хидроизолације и мастика у складу са површином обележених површина, бројем слојева и потрошњом материјала коју одреди произвођач.

Пре поправка, делови крова морају се пресећи ножем тако да се формира равномерна ивица без суза. У угловима обрезивање треба обавити лаганим заокруживањем. Након што се највећи део материјала отргне, морате да оголите најнижи слој који није претрпео разарање. Остаци свих материјала залепљених на врху треба да се уклоне са њега, јер се у противном могу појавити мале неправилности у поправљеном делу. Површина на коју ће се фластер залепити мора се очистити металном четком, обрисати прашином и обрисати без употребе растварача. Запамтите: ако се главни радови на демонтажи могу обавити одједном у свим областима, тада чишћење и припрему треба обавити непосредно пре поправке.

Елиминација локалне штете

Пукотине и пукотине на меком крову најлакше је отклонити, али одмах треба отворити „рану“ и тачно утврдити одсуство оштећења на хидроизолацији. Након скидања оштећења, темељно се загрева и прелива мастиком. Потребно је осигурати да се смеша расподељује на што је могуће веће контактно подручје, након чега се рубови зазора морају пресавити натраг, а површина се изравнати наношењем талине на суседна преживела подручја 10–15 цм у сваком правцу. У том случају слој заштитног праха на тим местима треба очистити што је могуће темељније, а затим материјал добро загрејати док се на површини не створи сјај. Завршна фаза поправке – постављање фластера – изводи се на исти начин као и током инсталације: прво се залепи горња ивица, затим се додирне површине загреју и све ивице се намотају док се не појави прилив битумена..

Ако вода током припреме дође испод спољашњег премаза или дубоко у хидроизолацију, изложени простор мора се осушити. Сви оштећени слојеви хидроизолације сукцесивно се обнављају фузијом. У овом случају, материјал не треба лепити преклапањем, довољно је пажљиво испунити све спојеве мастиком. Након обнављања хидро-баријере помоћу већ описане технологије, поставља се фластер.

Оштећење органске материје и вегетације обично захтева уклањање целог колача и излагање дна крова. Проблем је што се, према правилима, пре наношења премаза, површина третира темељним премазом, који побољшава пријањање само једном и не даје поновљени ефекат. Ако говоримо о бетонској подлози, боље је темељно сагорети темељни премаз и темељно очистити површину четком. На дрвеним подлогама користи се метода грубог брушења да се изложи слој свежег материјала. Затим се обнавља истим редоследом као и за постављање крова: темељни премаз, битуменски слој ојачан ојачан стаклопластиком, хидроизолација и закрпа. Треба само напоменути да приликом обнављања арматуре треба положити ново платно са преклапањем од 15-20 цм на оним местима на којима не утиче лепљиви слој..

Када је потребан велики ремонт

Закључно ћемо вам рећи у ком степену оштећења има смисла изводити фрагментарне поправке, а у којим случајевима је лакша и јефтинија потпуна замена премаза. Равни кровови су најмање потребни за велике поправке, често се једноставно загреју и на врху се наноси нови слој заштитног материјала, након што су све пукотине и рупе просуте битуменом. О „капиталки“ има смисла размишљати само ако је лице дубоко оштећено органском материјом или ако је кров потпуно засићен водом и дно треба осушити.

Са косим крововима ствари нису толико срећне. Пошто су нагиби ових кровова обично видљиви са земље, вишеструке закрпе ће озбиљно нарушити естетику целе зграде. По правилу је такав кров закрпљен као привремена мера, остварујући неизбежност великих поправака у наредних 1–2 године. Али постоје добре вести: на таквом крову је довољно да се материјал једноставно замени посебним тракама. Једина могућа сметња је непотпуно подударање боје новог и старог премаза.