Како поравнати плафон властитим рукама. Савјети учитеља

Садржај препоруке

• Сурфаце Аналисис
• Хоризонтални прелом
• Прикупљање информација
• Припрема површине
• Замагљивање
• Спајање шавова
• Пример
• Жбука за светионике
• Уградња гипсаних свјетала
• Гипсани радови
• Цеилинг кит
• Припремни рад
• Радови за наношење и брушење

Размотримо капитални преглед плафона корак по корак: од анализе његове површине до припреме за фарбање. Као почетне услове сматраћемо да раније нисте радили ништа слично, али пуни сте ентузијазма да савладате овај тежак процес изградње..

Сурфаце Аналисис

Било који мање или више озбиљан посао започиње прикупљањем информација и анализом. Пре свега, процењујемо стање плафона у тренутном тренутку и оцртавамо акциони план како бисмо га довели до жељеног облика.

Хоризонтални прелом

Да би информације биле тачне и нису их узимале оком, корисно је прво одбити хоризонтално.

За то нам треба ниво воде (ВЛ) и помоћник. Наравно, било би лакше користити ласерски ниво, али не може свако да приушти куповину тако скупог алата..

Дакле, сећајући се закона физике да ће течност изливена у цев нашег ВУ увек бити у истој равнини на њеним различитим крајевима, правимо оловку оловком у свим унутрашњим и спољашњим угловима собе на овом нивоу. А у случају значајне величине собе, корисно је оставити неколико светила на зидним распонима. Тачке повезујемо са каблом за фарбање.

Будући да ће квалитет целог плафона у целини зависити од квалитета хоризонтале којом се ломимо, ваш рад треба проверити. Употребљавајући исти водостај, упоређујемо две апсолутно произвољне тачке на хоризонталној и тек онда настављамо на наредне радове.

Прикупљање информација

Информације које требамо треба да укључују:

1. Тип основе (армирано-бетонске плоче, дрво, „шиндра“, метална конструкција).
2. Основна хоризонталност (одступање базе од хоризонталне).
3. Тип плафона (монолитно лепљен, монолитно обојен, суспендована гипс картон, напетост, амстронг, пластика итд.).

Као најчешће узмите у обзир монолитни плафон обојен кречним креветом са хоризонталним (до 3 цм кап) армирано-бетонском подлогом. Нажалост, не постоје савршено хоризонталне бетонске плоче, ово је мит..

Пошто, осим равне површине, немамо никакве посебне архитектонске и дизајнерске захтеве за будући плафон, прихватамо следећи грађевински план.

План рада:

1. Припрема површине:
   • прање бјелила;
   • спајање шавова;
   • прајмер.
2. Фасцхоусе гипс:
   • уградња маяца;
   • малтерисање.
3. Путти:
   • припремни рад;
   • радови набијања и брушења.

Припрема површине

Пре него што било шта направите, морате правилно припремити радну површину. Односно, да уклонимо све што је изграђено пре нас. У нашем случају потребно је испрати кречни креч, мада то може бити демонтажа стропа од гипсане плоче металним оквиром и чишћење површине од премаза лаком и лаком и још много тога.

Замагљивање

За прање бјелила потребна нам је вода, сода пепео, лопатица и лопатица.

Отопити 3-4 кашике соде у 8-10 литара загрејане воде. Добијеним раствором и уз помоћ пилинга навлажимо бјелину. Не би требало да тежите да истовремено обрадите читаву таваницу. Овај процес је дуг и мучан. Ситне површине засићимо водом док бјелило не набубри. Затим последњу очистимо металном лопатицом.

Спајање шавова

Када је чишћење стропа од бјелила завршено, обратите пажњу на шавове између армирано-бетонских плоча. Малтер се врло често користи за бртвљење спојева на месту напукнутих и одсечених или једноставно падне иза постоља. Све такве фрагменте треба уклонити. То се ради длетом или перилицом. Шавове очишћене од старог малтера залепимо грађевинским лепком, као што је Перлфик. Заптивање је обавезан корак, упркос чињеници да ће цела површина плафона после бити ожбукана.

Пример

Строп припремљен за рад мора бити темељно подигнут, то ће ојачати радну базу и повећати њену адхезију. За ове сврхе савршен је церезитни темељни премаз дубоке пенетрације СТ-17, као и било које друге сличне намене. Не слушајте оне који ће вам саветовати да нанесете прајмер из пиштоља за брзину, брзина никада неће заменити квалитет. Тло треба бити засићено и ни у ком случају не прскати.

Жбука за светионике

Када се плафонска плоча очисти од бјелила, уклањају се сви струготине, а темељни премаз се осуши, можете директно кренути према радовима малтерисања.

Избор у корист жбуке за светионике је донесен полазећи од чињенице да равнина плафона коју разматрамо нема значајну висинску разлику. Два или три центиметра није проблем, пет је непријатно, али можете радити, али са падом већим од 5 центиметара требало би да се одлучите за производе са суспендованим или затегнутим производима. Због свих високих трошкова и других недостатака, такви плафони имају једну неоспорну предност, лако сакривају све разлике и неправилности у поду.

Уградња гипсаних свјетала

Као и други грађевински радови, постављање гипсаних трака започиње, наравно, анализом и обележавањем. Прво, одлучимо о правцу. Приликом одабира правца светионика треба узети у обзир геометрију просторије, њене димензије и димензије профила светионика. Ако је могуће, током поступка инсталације, они се не смеју прикључити, већ морају бити чврсти дуж целе дужине. Односно, ако је ваша соба три по четири, а светионик дугачак три метра, тада их морате поставити паралелно са кратким зидом.

Користећи траку и сликарску нит, победили смо линије дуж којих ће бити постављен профил светионика. Удаљеност светла мора бити десет до петнаест центиметара мања од величине исправне шине коју имамо. За почетнике, и не само, правило од метар и по биће оптимално, што значи да удаљеност између линија за обележавање треба да буде 135-140 цм.

Када се заврши рад „цртања“ на плафону, узимамо перфоратор у руке и таваницу учвршћујемо у сва четири угла собе тако да се рупе налазе 4 до 5 центиметара од зида. У доњем углу плафона (а то можемо лако утврдити мерењем удаљености од сваког угла до хоризонтале коју смо срушили) одврните дугме до висине профила светионика плус 4–5 мм. Ово ће бити нула нашег плафона. Помоћу нивоа и траке одвијте преостала три мозга у једну ниво са нулом, док истискујемо од хоризонталне линије коју смо прекинули раније.

Ову фазу рада такође треба проверити. Да бисте то учинили, узмите нит и повежите с њом чепове супротних углова, а везање треба фиксирати што је могуће ближе поклопцу. Ако се нити пресијецају, то јест лагано се додирују једна с другом, равнина је правилно грађена. Ако постоји простор између њих, или обрнуто, нити се притискају једна уз другу, нема равнине. Овај се квар може лако уклонити обичним одвијачем. Одвијањем или увртањем мозгова, постижемо жељени резултат.

Даље, на мозгалице постављене у нивоу у једној равнини, фиксирамо везање паралелно са дугачким зидом просторије, односно окомито на наше ознаке. Чипку причвршћујемо што је могуће ближе глави нокта. Управо ће та чипка служити као водич за постављање профила светионика. Ако је дужина светилника већа од два и по метра, требате инсталирати додатне надувавање и повући додатни навој.

Сада можете почети сами инсталирати светионике. Завршни омети на гипсу су одлични као лепак. Лепљиве смеше као што су „Перлфик“ и „Фугенфуллер“ отврдну се веома брзо, а мешавине малтера немају потребну вискозност.

Инсталирамо светионике један по један, један по један. Прво дуж линије за обележавање направимо гипс „блоопере“ сваких 15 центиметара, затим ставимо светионик испод везице и залепимо га тако да не додирује нити за делић милиметра. Проверавамо исправност уградње светионика са дугим нивоом 2-2,5 метара или правилом.

На исти начин уграђујемо све наредне профиле светионика. У том случају треба обратити пажњу на то да се ни светионик ни лепилна мешавина не дотичу натегнутих везица, јер то може ометати исправну конструкцију авиона.

Након што се светионици осуше, демонтирамо типле и нити.

Гипсани радови

Сада треба да одлучите о избору смеша за гипс. Можете, наравно, користити традиционални кречни малтер, али ако је могуће, боље је дати предност смешама од гипсаних гипса као Ротбант. То се првенствено објашњава начином наношења решења. Гипсану мешавину можете просто размазати лопатицом на плафону, док се кречно-цементна смеша мора избацити на површину, што је изузетно непријатно у случају плафонских радова.

Пре „чекирања“ изабране смеше, морате још једном да прегледате наше светионике. Ходајте уз њих шином, пазите да лако клизне по профилима, без корица, да кит који се користи за уградњу не стрши нигде на врпце и не омета кретање правила.

И тек након тога извлачимо жбуку за светионике. Овај процес физички захтева много времена, али не захтева значајне менталне напоре. Само је потребно да надгледате конзистентност решења.

То би требало бити довољно влажно да се налепи, али не превише течно за наношење слоја од 2-3 цм. Не препоручује се дебље слојеве у једном бацању. Таква проблематична подручја је боље малтерисати у две фазе, односно направити грубу обраду, сачекати да се осуши и извући је чистом. Уопште, ако су светионици правилно постављени, не би требало бити проблема са радовима малтерисања..

Цеилинг кит

Припремни рад

Као и било који други поступак градње, малтерисање стропа на свјетионичарској жбуци захтијева одређене припремне радове. Они, на пример, укључују: уклањање светионика са плафонске плоче, заптивање формираних удубљења, примарно брушење и темељно прање површине. Али кренимо редом.

Ако се плафон припрема за фарбање, светлеће профиле треба уклонити са таванице. То се ради како би се избегло стварање пукотина дуж линије профила који остаје у малтеру. Настали жљебови су запечаћени истим „Ротбантом“ који је коришћен у радовима на малтерисање. Након сушења на малтерисаној површини, потребно је да „ходате“ мрежицом за брушење осамдесетог броја. Депресијама и понорима не обраћамо никакву пажњу, циљ нам је уклањање неправилности и храпавости. Таква припрема ће олакшати накнадни поступак стављања и побољшати га..

Након брушења површина се мора темељно намазати. Да бисмо то учинили, узмемо већ познати цереситни прајмер СТ-17.

Важно: сваки поступак брушења прати поступак наношења, али не и обрнуто. Чврста површина наликује камену по снази и веома је тешка за обраду.

Радови за наношење и брушење

Постављање је управо онај процес изградње када је боље једном видјети стотину пута, а још више прочитати двјесто пута. Овде је све важно, било које ситнице. Полазећи од дебљине смеше за кит и завршавајући кретањем ножа за кит, и ако никада нисте видели како главни кит, биће вам прилично тешко да схватите овај не најједноставнији поступак изградње.

Дакле, дат ће вам савет о претпоставци да имате приближну представу о самом процесу, али не знате све његове нијансе. Уосталом, чак и ако сте више пута посматрали рад мајстора, једноставно нисте могли обратити пажњу на многе поене:

1. Морате да обратите пажњу на дебљину раствора. Смеша треба да личи на уље и лако се протеже преко радне површине дебљине око милиметара.
2. Контејнер за припрему смеше, попут радног алата, мора бити савршено чист. Чак ни комад већ осушеног кита или било који други, чак и најмањи отпад, не сме да се уђе у раствор чак ни случајно. Савршено чиста мешавина је гаранција квалитетног рада без непотребних трошкова рада.
3. Не покушавајте да развучете кит на слободна, још не нанесена места, напротив, извлачите кит с таквих места на већ третирану површину.
4. Притиснути лопатицу. Главни притисак пада на онај део алата који се креће дуж подручја чистог од кита. Друга страна, као да клизи, слободно клизи по површини, не огреботине претходно завршених радова.
5. Повремено очистите осушену смешу лопатицом. Ни у којем случају ове остатке не бацајте у контејнер са китом – ово је већ отпадни материјал, који ће се по својој густини разликовати од остатка хомогене масе, што значи да ће ометати квалитет рада.
6. Не би требало да тежите да посао обављате савршено у првом слоју. Не губите време и труд, нереално је чак и за искусног стручњака. Наћи ће се још један слој кита, биће брушење, управо ће ти грађевински процеси довести ваш таваницу до идеала.
7. Након наношења првог слоја кита на цело платно, други одмах нанесите. Ако из неког разлога то није могуће, а кит је сув, мораћете да сачекате да се потпуно осуши, затим брусите, премажите плафон и тек након тога премажите други слој. Зато израчунајте снагу и покушајте да комплетирате кит у једном дану..
8. За коначно брушење је боље користити брусни папир, а не брусну мрежу. И пустите да ово раде много повољније, али мале марке брусног папира (240, 320) не остављају огреботине на обрађеној површини.
9. Ово је само завршни премаз, поготово ако се користи акрилни кит, најбоље је нанети га пиштољем за распршивање или компресором. Тако ћете се спасити од мрља које је направио бројлер и припремићете плафон за било коју врсту фарбања..

На крају, треба напоменути – ако нисте сигурни у своје способности, боље је да грађевинске радове поверите професионалцима, то вас може спасити од многих разочарања..