Купатило властитим рукама. Део 2

Садржај препоруке

• Зашто газирани бетон
• Избор грађевинског материјала
• Ревизија фондације
• Хидроизолација
• Зидарство
• Постављање углова
• Ојачање
• Сцреед
• Уградња грејача
• Кров и плоча
• Фасада

Већ сте поставили темеље и одлучни сте да изградите купатило даље, али не знате како? У овом ћете чланку научити зашто је исплативо користити газирани бетон, у којој фази требате уградити гријач и како правилно направити кров. И још много нијанси повезаних са производњом парне собе.

У последњем делу смо говорили о ономе што требате да размислите пре него што изградите купатило, како успешно изабрати место за то и, на крају, правилно изградити темељ.

Потоњи је већ стајао и можете започети изградњу зидова. Један од најпопуларнијих зидних материјала данас је газирани бетон. Узећемо га за израду зидова. Нећемо описивати све предности овог дивног материјала (требало би читав чланак), фокусираћемо се само на оне карактеристике које су у нашем случају важне..

Зашто газирани бетон

1. Газирани бетон има врло мали коефицијент топлотне проводљивости: за 500. густину? = 0,14 В / (м? К), док, на пример, липа? = 0,15 В / (м? К).

2. Лако је радити са газираним бетоном. За градитеље почетнике који су одлучили да сами направе купаоницу, биће лакше користити блокове за гас него традиционалну циглу.

3. Захваљујући свом идеалном геометријском облику, газирани бетон може се (и треба) положити на танкослојно лепљење, што ће не само уштедети трошкове грађевинског материјала на излазу, већ и смањити укупну површину хладних мостова. (Топлотна проводљивост зиданог малтера или лепка неколико пута је већа од материјала зида енклаве.)

Избор грађевинског материјала

Па где почети? А требало би да почнете са набавком материјала. За посао ћемо узети производе заштитног знака ИТОНГ. Можете, наравно, покушати на властити ризик и рискирати да купите јефтинији материјал од домаћих произвођача, али то мало вероватно неће бити мудра одлука, јер најчешће све није у складу с геометријом наших производа. А ова непријатна чињеница негира све главне предности газираног бетона у односу на друге грађевинске материјале..

Пошто купатило није стамбени простор и не захтева стално грејање, биће сасвим довољно да се за рад преузму блокови економског типа ширине 300 мм. За сваки квадратни метар зида им ће требати 0,29 м³. Такође морате да купите лепљиву смешу за полагање газираног бетона, по могућности истог произвођача по цени од једне и по кесице по коцки, арматуру пречника 8 мм са лајснама у ободу 4 купатила, као и за кровни материјал и битуминозни мастик за хидроизолацију.

Ревизија фондације

Упркос чињеници да сте темељ направили властитим рукама, неће бити сувишно да поново проверите његову уједначеност. Ласерски цртач авиона је идеалан за то, али можете се снаћи са уобичајеним нивоом од један и по до два метра. Не заборавите, гасни блокови су положени на танкослојно лепљење, где је дебљина шава максимално 3 мм. Веома је тешко поравнати грешке темеља с таквим шавом. Ако се пронађу одступања од нивоа, морају се елиминисати и пре полагања хидроизолационог слоја..

Истовремено, грешке на малим површинама до центиметра дубине изравнавају се ручним једноставним малтером. Док су под великим грешкама од 1 цм и више, лагана оплата постављена је од ОСБ трагова (они су једноставно приковани на бочне странице базе помоћу мозгова), који се пуни малтером, чинећи урезе на глаткој површини базе брусилицом за боље пријањање.

Такође, неће бити сувишно измерити геометрију свог темеља. Грешке се понекад налазе на најнеочекиванијим местима. А ако се димензије подрума не подударају са стварним, било би добро сазнати о томе још пре почетка зидарских радова и извршити одговарајућа прилагођавања у процесу изградње..

Хидроизолација

Када се заврши преглед темеља и отклоне оштећења, наноси се хидроизолациони слој. Као хидроизолационо средство, рационално ће се користити обични кровни материјал који се на подлогу „сади“ уз помоћ битуминозног мастика. Кровни материјал је повезан само с преклапањем, чија величина није мања од 15-20 цм. Цео хидроизолациони уређај који стрши изван спољне ивице темеља мора бити пажљиво пресечен како би се јасно виделе границе траке и не би се компликовао ваш рад. Кровни материјал дуж унутрашњег обода темеља пажљиво је пресавијен.

Зидарство

Постављање углова

Постављање самог гасног блока почиње, наравно, из углова и само на зиданом цементно-песковитом малтеру, а не на лепку. У овом случају, блок треба да стрши 50 мм преко ивице темеља дуж целог спољног обода. Као предложак можете користити обичну кутију шибица..

Добро је ако имате ласерски ниво, комад на фарми, ако желите да градите властитим рукама, једноставно је незаменљив. У овом случају ће вам бити потребно 5-10 минута да изградите све углове у једној равнини; мораћете мало више да се позабавите хидроцентром. Постављање првог реда је одговоран посао, јер квалитета целог зида зависи од тачности његове примене. Сви радови се изводе дуж чипке затегнуте између постављених углова дуж спољне горње ивице угаоних блокова.

Ојачање

Након полагања првог реда, морате да направите кратку паузу сат и по и пустите да се раствор у шавовима мало ухвати. Након тога направите појачање.

Ако су гасни блокови свежи (а то је управо оно што можете да купите за сезону), тада се жљебови у њима за фитинге лако израђују посебним резачем, ако не, онда брусилицом. Али у сваком случају, биће неопходно да се унапред одстране ознаке испод ових удубљења помоћу нити за фарбање. Мерила ока је добра ствар, али може пропасти. А према технологији, центар жлеба треба да буде смештен на удаљености од 70 мм од ивице зидног блока, а не ближе. Затим се удубљење темељно очисти од прашине, обилно навлажи водом и напуни са приближно 50% зиданим малтером, након чега се арматура угради у последњу. Веома је добро ако формира затворену заварену контуру дуж целог обима, али је такође дозвољен само преклапајући спој. Након полагања, армопоје се коначно сакривају цементно-песковитим малтером.

Важно: Ако је дужина распона зида већа од 6 м, сваки четврти ред гасних блокова мора бити ојачан, ако је мањи, онда само први и последњи ред, као и основе прозора.

Наредни редови су већ положени према радном нацрту на танкослојном лепку. Примењује се верст помоћу чепа за чешаљ. У том случају требало би да пратите густину лепљиве смеше. Ивице малтера формиране помоћу алата не би требале саме да се замагљују. Превише течно лепило не само да мрље зидове и непријатно је за употребу, већ и не даје потребну чврстоћу.

Важно: Пре почетка рада на следећем реду, радни руб миље мора се очистити од прашине и остатака зидане смеше.

Сцреед

Након полагања носивих зидова, естрих се може сипати унутар просторије. Да бисмо то учинили, уклањамо остатке унутар темеља, изравнавамо тло, по потреби га додамо или, напротив, подривамо. Али тако да преостаје 40 цм слободног простора пре хидроизолације подрума. Препоручљиво је изливање песком. Затим пажљиво положите хидроизолацијску мембрану. Његове ивице треба да се уздигну изнад нивоа хидроизолације подрума. Траке филма морају бити положене са преклапањем од најмање 10 цм и залепљене посебном траком или обичном траком за Сцотцх..

Затим пажљиво, како не би оштетили хидроизолацију, сипа се експандирана глина. Уз помоћ ласерског конструктора равни се изравнава на удаљености од 12-15 цм од хидроизолације темеља.

Након формирања јастука од експандиране глине, напуните прву грубу кошуљицу. Дебљина му треба бити најмање 5 цм. Под њима је могуће излагати светионике без фанатизма, једноставним постављањем металних квадратних цеви на „блоопере“ или цигле. Да у време израде естриха не паднете на јастук од експандиране глине, можете користити дрвене штитнике или под ноге ставити ОСБ листове. За рад се припрема прилично густ цементни песак малтер у пропорцијама 1: 4. Након што се груба естриха толико осуши да је по њој могуће ходати, испод завршне естрихе уграђују се светилице. У свлачионици би под требао бити савршено раван, док у парној соби и тушу, ако га има, маяни треба да творе нагиб према одводу. Нагиб од 1 цм по метру биће више него довољан. Водилице су постављене од углова просторије према мердевинама, док су све спољне ивице маяћа (оне са зидова) треба да буду на истом нивоу, а унутрашње ивице (оне у близини одвода) нешто ниже. И опет ће вам ласерски цртач авиона помоћи да поставите светионике. Инсталиран у затвореном простору, пружа строго водоравну ласерску равнину из које је погодно извршити потребна мерења. Радити све то са водостајем и гомилом нити је крајње непријатно..

Након што су се светионици осушили, сам естрих се прави правом заједно. Пошто се за храпавост користи раствор у пропорцијама 1: 4, тада се за завршну обраду може направити смеша-цемент и песак 1: 3–3,5. Не заборавите да оставите мало простора поред одвода без раствора, касније ће се тамо поставити мердевине.

Уградња грејача

Након што се естрих очврснуо, морате поновно размислити о гријачу. Да ли је цигла или метал, било да се налази у парној соби или се ложиште налази у свлачионици, али мора бити постављено одмах, док је димњак до сада подигнут само мало изнад нивоа будућег плафона. Ако је димњак опека, тада се на место будућег преклапања дебљина зидне опеке повећава на бар једну и по циглу, док се након проласка кроз плафон смањује на своју уобичајену величину.

Важно: Ако је пећ направљена од опеке, употреба шупљих или силикатних опека није дозвољена, није цемент, али глина се користи као везиво.

Кров и плоча

Прије него што наставите с израдом крова, треба подсјетити да се његова структура израчунава унапријед и већ је назначено у пројектној документацији. Дакле, не морате измишљати ништа ново.

Уобичајено је започети производњу крова инсталацијом Мауерлат-а. Наше мало купатило није веома тешка грађевина, па ће за последње бити могуће узети дрво које не препоручују сви водичи, већ оштрицану плочу димензија 300к50 мм, која је положена дуж целог обима зграде. Са бочне стране стадиона користи се даска димензија 200к50 мм. Потребан је размак од десет центиметара како би се сакрио прелаз између зида и забат. Стога ће се кровно оптерећење равномерно распоредити по целој површини носивих зидова. Било би добро унапред чврсто причврстити Мауерлат на оклопни појас како бисте заваривањем испуцали чепове, али с предложеним дизајном крова то неће бити потребно и плоче се могу једноставно усидрити директно на газираном бетону.

Следећи корак биће дистрибуција и чврста уградња греда на Мауерлат. Као последње можете користити шипку пресека 100к150 мм, постављену на ивици са кораком од 900 мм. Екстремне греде леже читавом равнином на Мауерлату тако да се сплави шипке још увек могу ослонити на њега. Надаље, најчешће равно на земљи, столари са забатима састављани су из шипке димензија 140к70 мм. Прво се монтирају, ради поузданости, не само да их шрафују на греде, већ их учвршћују и додатним држањем. У том случају греда мора бити унутар зграде и не ометати накнадно облагање фронте.

Исправност постављених екстремних решеткастих решетки провјерава се дијагонално испруженом везицом. Будући кровни нагиби треба да творе равне равни.

Навој се повлачи између горњих тачака шипки, као и између њихових доњих крајева. Усредсређени на ове светионике, они откривају цео рафтер систем. У процесу његове уградње кровне решетке привремено се причвршћују изнутра помоћу обрезивања плоча.

Сада када су рафтери инсталирани, вријеме је да се ријешимо преклапања. Након што је кров спреман, било би непријатно обављати било који посао у ниском и скученом поткровљу..

Важно: Када радите посао, не журите. Чешће размислите о томе да ли сте правилно изабрали редослед њихове примене. Да ли ће ваше акције отежати обављање других грађевинских радова? Овакав приступ раду уштедећете не само вашег времена, већ и финансија..

Пре свега, да би се обезбедила основа за полагање изолације, плафон је обложен необрађеном плочом. Штавише, управо у двокреветној соби та плоча мора нужно да није четинарска. Током рада на метални димњак постављају се пролазна цев и противпожарна заштита.

Након тога се кроз греде поставља право изолација од фолије, која у овом случају служи као парна баријера. Његова употреба је сигурнија и јефтинија од куповине фолијске минералне вуне. На врх изолације од фолије положен је ИСОВЕР или било која друга минерална изолација. Одозго је све прекривено хидро-баријером и зачепљено је ивицом. И тек након тога димњак се подиже на потребну висину.

Сада је време да се поново вратимо на наш кров. Након што се направи преклапање, ништа вас не спречава да покровни систем прекривате хидроизолацијом и направите контра решетку, а затим све обложите валовитом плочом. Поступак производње крова детаљније смо испитали у чланку „Како самостално заменити кров од шкриљевца валовитом плочом“, тако да се нећемо понављати. Треба само напоменути да пошто купаоница није стамбени простор и греје неправилно, не вреди се ломити ради изолације самог крова.

Свако сам бира материјал за габле. Можете их положити од истог пенастог бетона, или могу бити израђени од дрвета или чак ПВЦ плоча. Главна ствар је не заборавити организовати вентилацију. Поткровље парне собе мора бити добро прозрачено.

Фасада

Не заборавите да се не препоручује остављање отворене бетонске фасаде отвореним..

Пре употребе зидова, потребно је обложити зидове „Цересит“ ЦТ 17 и малтерисати ЦТ 24 (бар са слојем 5–7 мм). Ако се то не уради, зидови ће се, упркос свим напорима, провалити, а изглед такве фасаде након сваке кише биће бар „не-роба“..

Важно: Која ће бити накнадна вањска декорација просторије, свако бира по свом укусу, али то треба учинити тек након постављања блокова врата и прозора.

Фасадирана фасада може бити прекривена декоративном жбуком или винилном облогом.

Када се одлучите за малтерисање фасаде, обратите пажњу на следеће тачке:

1. Слиједите технологију. То јест, основни слој лепила ЦТ 85 мора се нанети на зид који је ожбукан Церезитом 24 помоћу фасадне мрежице димензија 5к5 мм. Затим се површина третира са прајмером ЦТ 16 и тек тада се наноси „кора из бубе“.
2. Не фарбајте боју сами, радите је само у студију, јер у супротном никада нећете наћи нијансу која вам је потребна..
3. Ако су зидови бетонског бетона положени дебљином од једног блока, морају бити ожбукани. Без обзира на то колико сте пажљиво испунили зидне зглобове пре, у таквим зидовима ће и даље бити пропуха.
4. Немојте занемарити основни премаз, не наносити „коре из буше“ директно на гипс. Само придржавање технологије коју препоручује произвођач гарантује вам јаку фасаду без пукотина.

У следећем делу ћемо вам рећи како да одаберете праву столарију за купатило, како сами направите лежаљке и разговарамо о тако неопходном елементу било које парне собе као капуљача.