Како направити под у кади властитим рукама

Садржај препоруке

• Монтирамо подне облоге или испунимо естрих
• Загријавање и хидроизолација
• Опције дрвених подова
• Топли под – зашто и како
• Заптивање, одводи и замке за мирисе

У кади и сауни подови се користе у екстремним условима. Њихов дуг радни век може се гарантовати само с првобитно исправним уређајем и дужном пажњом на детаље инсталације. Идентификовали смо најбоље начине за постављање пода у различитим собама купатила и желимо да их поделимо са вама.

Монтирамо подне облоге или испунимо естрих

Постоји доста неслагања око тога треба ли под у кади бити бетонски или дрвени. Све зависи од начина рада и, највероватније, мораћете да комбинујете различите врсте премаза у различитим собама.

Под од природног дрвета сматра се најприроднијим и топлијим за купатило, посебно имајући у виду унутрашњост околине. Ипак, његов век трајања је знатно нижи од бетона, посебно у условима константног влажења. Можете бити сигурни да нећете пожалити бетонски под у вашој соби за туширање. За парну собу, такође савршено одговара: постојат ће могућност изливања и бит ће мање потешкоћа са инсталирањем пећи. А да би вам стопала била топла и удобна, бетонски под може се одозго прекрити даскама за равне даске.

За свлачионицу и собу за одмор препоручује се изолована даска. Боље је не користити све врсте имитација дрвета као што су ламинат и паркет, али линолеум или винилне плочице ће бити врло погодне. Могуће су варијанте са лакираним подом од жљебова-гребенасте плоче, у сваком случају је боље потпорни систем и подницу учинити дрвеним, а готови премаз подићи за 3-5 цм изнад нивоа парне собе и туша.

Загријавање и хидроизолација

Кућно купатило се често посматра као лагана конструкција, а темељ за њега ретко је постављен испод дубине смрзавања, ограничавајући се на МЗЛФ са подземним делом од само 40-50 цм или стубастим темељем на начин ТИСЕ. Због тога ће тло испод пода увек бити влажно и хладно, што неће баш утицати на трајност..

Припрема за изливање бетонског пода врши се као и уобичајно за плитке темеље. Прво, тло се отвара до дубине базе, бетон се опере и прекрива хидроизолацијом премаза. Након тога слиједи уређај хидрауличне браве – растворен слој глине дебљине 25-30 цм, а јастук за пригушивање сипа се директно испод естриха. У сврху додатне изолације, све чешће се изводи експандирана глина или експандирани перлит са слојем од око 20 цм.

Ако је у поду предвиђен систем грејања, плоче ЕПСП или ППУ постављају се на горњи део изолације са бртвљењем спојева. Након тога следи изградња припремног и главног бетонског естриха укупне дебљине слоја од 7-10 цм и једне линије мрежасте арматуре.

За дрвене подове, припрема тла састоји се од постављања постоља сложених у једну и по циглу преко хидрауличке браве. Користи се и масна изолација, али у овом случају препоручује се мешање са кредом у праху у омјеру 10: 1. На термоизолацији се поставља заштитна баријера. Његове ивице су причвршћене на постоље и зидове с маргином од око 10 цм и залијепљене битуменским мастиком или остацима хидроизолације.

Пре полагања трупаца на ивичњаке, дрво мора бити импрегнирано антисептиком, али састав не сме бити токсичан, стога је боље не користити рударске и креозоте. Ивичњаци су такође прекривени одозго 2-3 слоја изолације од ваљака или облоге.

Опције дрвених подова

Постоје два типична дизајна дрвених подова, назовимо их сноп и оквир. Разлика је једноставна: у систему подног оквира користе се плоче постављене на ивици. Ова врста се препоручује при постављању танког пода с плоче мањих од 20 мм. Чести корак учвршћивача (60–80 цм) искључује прогиб и омогућава полагање додатних 100–150 цм изолације на мрежицу ​​или летвицу обложену одоздо..

Подножје носача врло је погодно за чврсте подне даске дебљине 25 или 40 мм, при чему удаљеност између носача може досећи 1–1,2 метра. Греде се бирају с великим пресјеком како би се паралелно смањило растојање између постоља истог реда. Врло је погодна шипка димензија 150к150 или 150к200 мм.

Нулта тачка за изравнавање дрвеног пода треба да буде 2–3 цм изнад горње равни темеља. Препоручује се поравнавање греда или дасака на монтажним клиновима и ојачање цементним малтером са додатком 20–25% алабастера.

Загријавање дна греде није лак задатак, биће тешко избити доњи сандук с летвицама. Стога је боље користити под од масивног греда ако је хладно, што је типично за слободно стојеће и ријетко кориштене купке..

Топли под – зашто и како

За разлику од стамбених просторија, гријани под у кади има прилично важну секундарну функцију. Стопала не само да даје пријатну топлину, већ се користи и за уклањање вишка влаге након процедура купања..

Очигледно је да пећ са грејачем са додатним измењивачем топлоте може изгледати као једноставан извор грејања за топли под. Модуларне металне пећи могу се релативно лако претворити, па неће бити тешко правовремено ставити неколико цеви у пећ од опеке..

Метода није погодна за ретко коришћене купке, где се антифриз мора сипати у систем грејања воде, који не подноси тешко прегревање. С друге стране, систем се мора пажљиво прилагодити: довод воде у под на температури од 60–70 ° не само да ће спалити ноге, већ неће додати дуготрајност естриху или дрвету. Проблем се може решити:

1. Постављање нискоквалитетног измјењивача топлине на димњак.
2. Коришћењем циркулационе пумпе са променљивом брзином.
3. Укључивање топлог пода у колектор са регулаторима протока вентила.
4. Повећање премештања система.

Све ове потешкоће и недостаци лишени су електричним подним грејним подом. Препоручује се употреба грејног кабла дебљине естриха од најмање 5 цм и густоће обележивача од око 0,35 В / м². У собама са дрвеним подом, то ће бити најбоља опција са филмским грејањем и линолеумом. Подсјетимо да се за уградњу топлог пода мора подметнути континуирана топлотна изолација дебљине најмање 50 мм..

Заптивање, одводи и замке за мирисе

Један од најтежих задатака који треба решити сматра се уређајем за уклањање отпадних вода уз одржавање уредности и лакоће употребе пода. Проблем је посебно акутан у случају радова са подом оквира греде на стубастом темељу. Полагање у изолованом слоју захтеваће пролазак кроз трупце, што се не одражава најбоље на снази пода носећег система. Па ипак, ова метода пролаза цеви је прихватљива за систем подног оквира са многим чворовима високим најмање 100 мм..

Уопштено, полагање канализационих цеви треба планирати што је раније могуће, најбоље у фази полагања темеља. Ако није могуће положити цев у изоловани слој, излаз из сваке тачке прикључка треба спустити у земљу до дубине смрзавања.

Системом ровова цеви се повезују у јединствену мрежу заједничким одводом са нагибом сваке секције најмање 3 цм / м. Хоризонтални сегменти прекривени су слојем песка од 3 цм, на врху којег се налазе плоче обичне ПСБ дебљине 100 мм. Вертикални одсеци цеви требају бити прекривени бушотином од пенастих блокова и причвршћени траком. У кади оквира, цевни део између тла и пода је додатно затворен обојеним ОСБ кућиштем. Приступ цеви и изолација је обезбеђен изнутра.

При полагању цеви у ровове, они се регулишу не само нагибом, већ и висином утичница изнад нивоа пода. Да бисте повезали умиваонике и умиваонике, савине цеви 50 мм треба подићи 60 мм изнад готовог пода. У соби за туширање и пару, цев се регулише заједно са одводом сифона инсталираним на њој, тако да је роштиљ тачно у нивоу естриха или плочица.

Дуг слој естриха – око 5–6 цм, проводи се дуж свјетала пресавијених у лијевак за одвод воде с нагибом од око 1,5 мм / м. Често је овај слој једноставно премазан хидроизолацијом и прекривен плочником. Љепша ће бити опција с поплочаним подом. У овом случају, левак за естрихе постављен је дуж четири светла од углова до центра, а плочице или порцуланске камене плоче постављене су дијагонално.