Уради тоалетну инсталацију

Наши суграђани већ дуже време имају дубоко укорењену традицију да већи део поправних и грађевинских радова изводе, ако је могуће, сопственим рукама. То се односи и на изградњу баштенске куће као и на обнову сопственог стана. Заиста, за лепљење зидова куће тапетама или фарбањем врата, није неопходно позвати тим сликара. Међутим, у главама многих наших суграђана чврсто је уграђен одређени страх од водоводног пуњења нашег стана..

СОС смо слали у стамбену канцеларију у случају цурења из славине или зачепљених канализационих цеви и чекали Афонијеву посету. Срећом, одједном је ова посета коштала три рубље или јединицу „течне валуте“. Али сада када се трошкови уградње водоводне опреме приближавају трошковима саме опреме, има смисла размотрити ширење квалификација за поправку. Хајде, не трошимо на ситнице, крећемо одмах од озбиљног. Са заменом тоалета.

Снабдевање и одвод водоводне комуникације

За почетак, разјаснимо принцип водовода у типичном стану. Замислимо систем у целини. Од тренутка када вода уђе до тренутка кад напусти наш стан.

Пре свега – доводне цеви под притиском. Обично су направљени од челика. Иако у посљедње вријеме бакар постаје све распрострањенији. Бакрене цеви су много скупље, али неупоредиво су издржљивије, јер не рђају. Челичне цеви се производе не галванизиране и стога су склоне корозији (тзв. Црне) и поцинковане. Чак се и свјеже направљене црне цијеви могу лако разликовати по различитим уздужним заварима. Код поцинкованих цеви, на спољашњу и унутрашњу површину наноси се антикорозивни слој дебљине најмање 40 микрона..

Цеви се одликују номиналним пречником (ДН), тј. по величини унутрашњег пречника. Зависно од дебљине зидова, водоводне цеви се деле на лагане, обичне и ојачане. Да бисте их повезали, користе се спојнице, утичнице, прелази и остали фитинзи са навојима. Цеви истог пречника су повезане правим линијама, а цеви различитих пречника – са прелазним спојницама. Код окретања цевовода користе се угаоне спојнице. Гране се обављају помоћу трзаја. За постављање цевовода у једној равнини постављају се крстови.

А сад да се вратимо на одводне цеви. Израђени су од сивог лива. Спољне и унутрашње површине цеви прекривене су слојем нафтног битумена. Овај слој пружа заштиту од корозије и смањује трење воде о унутрашњој површини цеви. Узимајући у обзир потребу за пажљивим заптивачем, повезивање канализационих цеви захтева посебну пажњу. Цилиндрични део једне цеви је убачен у утичницу друге, а зазор између њих је затворен смоластим жицама (вучом) и пресвучен цементним песком.

Сифони су уграђени на улазу у канализационе цеви. Монтирају се на мјестима гдје је водоводна опрема повезана са одводном водом. Сифони су врста хидрауличких вентила који блокирају приступ гасова из канализационе мреже у просторију.

Савладавши принцип рада водоводних и одводних водоводних водова, можете прећи на главну тему овог чланка – инсталирање тоалета.

Тоалет и инсталација

Постоје три главна начина причвршћивања тоалета на под:

1) једноставно можете да га поправите на поду од цемента или плочица помоћу шрафова завртња навучених у наглавке;
2) друга метода је стара колико и свет, нешто сложенија, али поузданија. Тоалет је причвршћен за тафт, дрвена даска увучена у подно удубљење. Таффета се прави од добро ваљаног, издржљивог дрвета (на пример, храст). Сидра су уграђена с дна тафете како би се осигурала његова поузданост у поду. Најједноставнија сидра могу бити нокти који се покрећу у шаблону и штрцају се од тафте за 20-30 мм. Удубљење у поду је напуњено цементно-песковитим малтером у који су уграђене тафте са сидрима, уједначене са подом. Након постављања малтера ВЦ се учвршћује обичним вијцима. Вијци морају бити подмазани мастима или аутомобилским графитом како би се касније могли лако окренути. И у првом и у другом случају, гумене подлошке морају бити постављене испод глава вијака како би се спречило оштећење ВЦ седишта;
3) тоалет можете монтирати епоксидним љепилом. Пре свега, потребно је очистити лепљене површине од прљавштине и темељно их одмастити. Површине би се затим требале темељито обложити корундом и поново одмастити. Слој смоле од 4-5 мм наноси се на носиву површину и тоалет је чврсто притиснут на под.

У другом и трећем случају, за потпуно постављање малтера или епоксидне смоле, потребно је изложити најмање 10-12 сати. Дакле, можда ћете морати да посетите комшије или најближу плаћену установу више пута..

Да бисте избјегли непријатности, потребно је пажљиво повезати се са линијом гране. Део тоалета који је директно повезан са одводом назива се испуст. Излаз може бити раван (окомит) или укошен (угаоан).

Има спољне жлебове које треба мазати црвеним оловом разблаженим у сушном уљу, након чега отпуштање треба чврсто омотати траком од смоле. У овом случају, прамен не сме да досегне крај отпуштања за 3-4 мм. У супротном може пасти у цев и проузроковати блокаду. Надаље, отвор се убацује у утичницу канализационог отвора, претходно очишћену од старог заптивача, а прстенасти размак запечаћен је флагелама од ланене пређе. Након тога, јаз се утискује цементно-песковитим малтером. Да бисте спречили да се чахура стегне, корисно је свеж шав омотати завојем и премазати га преосталим раствором.

Сада остаје задња операција – спајање цистерне. Ако је резервоар причвршћен директно на тоалетну полицу, тада се веза цеви на врату врши само гуменом манжетном. Трећина манжета ставља се на цев, остале две трећине су окренуте изнутра и повлаче се преко ње, излажући крај шипке. Потом се грана и деколте поравнају, а заврнути део манжетне поставља се на деколте. У неким случајевима цистерна је причвршћена на зид на некој удаљености од тоалета. Са овим распоредом, на резервоар се завија цијев, чији је супротни крај подмазан црвеним оловом и умотан у вучу. Цев и врат ВЦ шкољке повезани су манжетном причвршћеном на цев танком жицом. Последњи додир – пуњење цистерне из цеви за довод воде и подешавање нивоа воде у њој.

ПАЖЊА: Не заборавите да искључите воду пре почетка рада! Запорни вентил налази се на цеви за довод воде на улазу у стан.