Садржај препоруке
- Базен у њиховој летњој викендици: је ли то толико скупо и како да га појефтините
- Шта је боље направити дно и зидове бункера
- Следећи корак је пропадање грађевинске површине
- Ојачање доње плоче
- Бетонирање доњих плоча
- Број арматуре за зидну арматуру
За приватни базен сматра се да је посебан луксуз и обичан човек. Али да ли је заиста тако тешко? У овом чланку ћемо вам рећи како самостално створити вештачки резервоар – базен – на месту летње кућице или сеоске куће.
У класификацији конструкција бетонски базени и резервоари су на првом месту по сложености и високој цени. Изградњу ових објеката обављају озбиљне организације са особљем дизајнера и извршилаца на располагању. Њихове услуге су веома скупе јер користе најсавременије материјале и технологије. Темељите студије тла, временски прорачуни оптерећења, скупих полимерних и природних материјала, вишеслојна технологија – све то чини коначне трошкове базена небеским. Штавише, све тачке су пажљиво оправдане..
Покушаћемо да разбијемо мит да приватни базен није доступан за просечног власника куће. Главни фактор на који ћемо се ослонити у својим активностима биће поузданост и доступност армираног бетона као главног грађевинског материјала. Ми користимо технологију која се користи за прављење монолитних оквира небодера. Минимизирањем броја завршних слојева штедимо време и новац.
Наравно, циљ није надметати се са скупим „маркираним“ производима у погледу лепоте и функционалности. Међутим, с главним задатком – складиштењем воде за водене поступке – наш будући базен неће се носити ни горе са елитним конкурентима.
Било које водено тело радикално мења изглед места. То може постати доминантно решење за изглед пејзажа. Овом питању приступамо са практичне тачке гледишта и предлажемо да се створи резервоар који се не може само разматрати, већ користити у своју сврху – за водене поступке.
Сви базени су подељени на унутрашњи и спољашњи. Унутарњи базени (резервоари) су по правилу уређени са високим захтевима за својствима воде и животне средине, као и за рад током целе године. У посебним собама могуће је поставити гломазне и скупе филтере, инсталације за грејање и климатизацију, циркулационе пумпе и системе аутоматског одржавања. Обично су то јавни базени и делфинаријуми.
Отворени базени су много јефтинији и једноставнији, али захтевају редовно радно интензивно одржавање. Чишћење базена (на западу) се сматра тешким и незахвалним послом. Али све се мења када човек удвара своје, изграђен сопственим рукама, „дете“.
„Нулта тачка“ у процесу одлучивања биће услови под којима је уређај отворене посуде немогућ или не препоручује:
- У оштрим зимама. Просечна температура зими није нижа од -20, најнижа није -25.
- На плутајућим и нестабилним тлима (ако тло није ојачано).
- Ближе 2,5 метра до капиталних зграда са темељима.
- Окружен је дрвећем које исијава обилно лишће и има развијени коријенски систем.
Базен у њиховој летњој викендици: је ли то толико скупо и како да га појефтините
Базен уопште није јефтино задовољство. Трошак му може нарасти, али размотрићемо могућност стварања базе – посуде за базен с нагласком на максималну приступачност буџета просечног Руса.
Прво што морамо да урадимо је да одлучимо о својим жељама. Димензије, облик и дубина главни су показатељи који ће формирати нашу процену. Говорећи о избору облика здјеле, напомињемо да заобљене странице без равних и уједначених углова (круг, овал, коврџава) боље држе оптерећење, али сложеност њихове конструкције чини да размишљате. Такви облици могу бити ван моћи непрофесионалца. Или морате великодушно да платите за услуге стручњака. Стога предлажемо да се задржимо на опцији правоугаоног или квадратног облика као најлакшој за изградњу. Повећаћемо носивост због дебљине зидова и дебљине арматуре. Идеалан облик са уједначеним угловима је правилан квадрат. Заузима друго место по геометријској чврстини након троугла..
Занимљива чињеница: реч „градити“ потиче од акције „градити, градити“, односно дати троугласти облик, ојачати структуру.
Пошто је посуда квадратног облика више фонта него базена, као стандард ћемо узети правоугаону посуду са класичним односом слике 2: 1 (4к2 метра). Такође, ми ћемо унапред обезбедити потпорни мртви простор..
У овом чланку нећемо компликовати дизајн уређајем ниша, степеница или дна са променљивим нивоом. За практичност прорачуна узећемо нето дубину посуде као 2 метра. Након тога, могуће је замијенити своје податке у формулама.
План базена: 1 – посуда; 2 – одвод; 3 – слепо место; 4 – страна
Шта је боље направити дно и зидове бункера
Неколико одговора наговештава сам – цигла, лемилица, бетон. Прве две би биле у реду ако не треба да се пуне водом. Притисак шеснаест тона воде мора се надокнадити зидовима посебне чврстоће. У нашим условима, таква чврстоћа може се обезбедити само армирано-бетонском конструкцијом направљеном уз строго придржавање технологије. Други разлог је непостојање шавова, тј. Једнолика расподјела оптерећења по цијелој површини.
Следећи корак је пропадање грађевинске површине
Овде вриједи обратити пажњу на могућност приближавања опреми (мали багер и пумпа за бетон). Приликом копања јама налазиће се прилично велика привремена депонија – око 50 м3.
Важна тачка – након завршетка радова бит ће око 16 м3 одлагање тла. Унапред одредите где се може идентификовати или извадити. За складиштење материјала и армирање, требат ће вам слободног простора поред јаме (око 40 м)2).
Ископавање. Дубина јаме је 2 метра. Ако постоји могућност приступа опреми, препоручујемо коришћење услуга багера – то ће уштедети пуно времена.
Димензије јаме ће бити једнаке димензијама посуде у плану плус по један метар са сваке стране.
Почетни рез ће бити: В = (а + 2) к (б + 2) к 2 = (2 + 2) к (4 + 2) к 2 = 48 м3, од чега је испуст око 28 м3.
Када је јама спремна, а дно очишћено, потребно је организовати дренажу у случају појаве подземних вода. Представља обичне канале димензија 30к30 цм испуњене грубим шљунком или дробљеним каменом (фракција 40–80). Постављају се дуж будућих зидова и испод дна посуде дуж читаве дужине јаме. Дно и зидове канала положите геотекстилом пре наношења шљунка. Сада је потребно да направите техничку бетонску кошуљицу која се колоквијално назива „подлога“.
Секцијски базен: 1 – одводња; 2 – темељ; 3 – експандирани полистирен 100 мм; 4 – експандирани полистирен 50 мм; 5 – јама страна; 6 – темељни премаз; 7 – одводна цев
У овој фази препоручујемо постављање одводне цеви пречника 50 мм у средину будуће доње плоче (на пресеку дијагонала). Пластичну цев за земљу на арматури лако је монтирати и учврстити прије постављања бетона. Унутрашњи отвор треба да се издиже 30 цм изнад нивоа дна јаме, спољни отвор би требао да иде напољу дуж зида и да се издиже 50 цм изнад нивоа земље. Убудуће, повезивањем конвенционалне пумпе на ову цев, знатно ћете олакшати одржавање базена.
Пажња! Унапред изаберите филтер-клопку за одводну цев и положите синус пјене на доњу плочу у складу са својим димензијама (пре бетонирања).
Након уградње цеви, можете пријећи на темељни уређај. Квалитета бетона у овом случају није пресудна, стога је препоручљиво правити га на лицу места. Главни задатак темеља је изравнавање површине, спречавање влажења тла и спречавање мешања висококвалитетног конструкцијског бетона са земљом (ако киша захвати током рада). Такође обезбеђује тачно подешавање маркирања и оплате. Дебљина слоја 30-50 мм.
Након што је бетон постављен, положите на површину 100 мм екструдиране полистиренске пене.
Важна тачка: ниво темеља треба задржати у хоризонту – то ће знатно поједноставити бетонирање плоче.
Потрошња бетона (запремина) једнака је дебљини слоја од 0,04 м, помножено са површином стопе од 14 м. У нашем случају: 14к0.04 = 0.56 м3, узми 0,6 м3 .
Као доња плоча користиће се пуноправна армирано-бетонска плоча са стандардним двослојним оквиром од плетених армирајућих мрежа (А3 16 мм), пореданих у огледало.
Ојачање доње плоче
Прво разбијамо плочу по величини. Обавезно проверите геометрију (једнакост дијагонала и страна). Затим у угловима избушимо рупе у подножју и возимо у арматури, затегнемо каблове по ободу. Дужина арматуре ће бити једнака растојању између минусова 2 к 40 мм (заштитни слој). У нашем случају то су: 2000 – 2 к 40 = 1920 мм и 4000 – 2 к 40 = 3920 мм.
Узмемо ћелију арматурне мреже 100 мм. Таква густина арматуре је неопходна за сигурност, јер дно и зидови морају бити не само структурно јаки, већ и непропусни за ваздух.
Број уздужних шипки – 20, попречних – 40 за један слој мреже. Укупно има 40 уздужних и 80 попречних за оквир плоче..
Шипке постављамо са нагибом од 100 мм и вежемо их жицом за плетење. Испод попречних носача арматуре постављамо посебне пластичне граничнике висине 30 мм са кораком од 4к4 ћелије.
Пажња! Не користите заваривање да бисте повезали мрежасте шипке! То слаби метал и доводи до интензивне корозије на местима заваривања..
Да бисмо одржали константну дебљину оквира, потребна су нам арматурна ојачања. Уобичајено, називају их „жабе“ или „столице“. Могу се израђивати од арматуре пречника 10 мм. Са пречником арматуре од 10 мм, нето висина граничника ће бити једнака дебљини плоче на бетону минус 2 к 30 мм минус 2 к 10 мм. У нашем случају: 200 – 2 к 30 – 2 к 10 = 120 мм.
Дужина радног комада: 200 к 2 + 120 к 2 + 100 = 740 мм, прихватити 750 мм.
Број „жаба“ – 20 ком., Потрошња арматуре 10 је 15 м.
Фрог лимитер
Поправимо „жабе“ жицом по шаблони на доњој решетки тако да попречне шипке леже на њима са кораком од 1 метар. На њих причвршћујемо попречне шипке. Затим положимо све уздужне на њих са кораком од 100 мм и вежемо их жицом. Након тога пролазимо недостајуће попречне шипке између мрежа и вежемо их уздужно.
Монолитна конструкција је једна континуирана веза свих елемената. Овај ефекат је постигнут додавањем оквира (као главног прикључног елемента) на слободно ослобођене шипке. У нашем случају плоча и зидови се бетонирају одвојено, тако да морамо оставити слободне шипке фиксиране у оквиру плоче за њихово даље уклапање у зидни оквир.
Да бисте то учинили, савијте арматурне шипке 16 у облику слова П. Размак између радних шипки отпуштања дуж осе је једнак дебљини зида минус 2 к 40 мм. У нашем случају: 200 – 2 к 40 = 120 мм. Дужина радног дела штапа је 600 мм од нивоа бетона. Укупна укупна дужина елемента у облику слова У: 600 к 2 + 120 + 40 + 2 к 140 = 1040 мм, где је 40 мм граница губитка дужине током савијања, 2 к 140 је део елемента унутар плоче. Прихватамо дужину обраде 1650 мм.
Отпуштање у облику слова У
Прорачун броја елемената у облику слова У. Принцип ојачања зида исти је као и доња плоча, тако да ће висина нагиба бити 100 мм. Број елемената биће једнак спољном ободу подељеном кораком. У нашем случају: (2000 + 200 к 2 + 4000 + 200 к 2) к2 / 100 = 13600/100 = 136 ком., прихватите 140 ком.
Елементе у облику слова У стављамо испод прве мреже оквира плоче и учвршћујемо их жицом. Ојачање доње плоче је спремно, остаје да се направи прирубница.
Висина плоче (дебљина плоче за бетон + ППР 100 мм) у нашем случају ће бити 300 мм. Као бочне стране можете користити траке од шперплоче зашивене на греду или плочу од 40 мм (за чврстоћу на савијање). Плоча је постављена дуж каблова који су унапред затезани при ломљењу плоче и ојачани косинама. Дно је фиксирано вожњом у шипкама. Горњи рез шперплоче може се напунити чавлима с нагибом од 500-700 мм и додатно везати за оквир жицом. Доња плоча је спремна за бетонирање.
Брзина протока ојачања 16: 40 ком. к 4 м + 80 ком. к 2 м + 140 ком. к 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.
Бетонирање доњих плоча
За све конструкцијске елементе (дно, зидови, слеп простор) препоручујемо употребу фабричког бетона. Испоручује се у аутоматским мешалицама и омогућава велике количине бетонирања у једном потезу. То је важно у нашем случају. Да бисте одржали константну дебљину, извршите мерење 200 мм заваривањем попречног застоја на арматурну шипку.
При постављању бетона обавезно користите вибраторе. Идеална је комбинација дубоке вибрације и употребе вибрационог естриха..
Потрошња бетона једнака је запремини плоче. У нашем случају: 4,4 к 2,4 к 0,2 = 2,11 м3, прихватамо 2,3 м3.
За висококвалитетну арматуру зида морамо направити вертикалне потпорне оквире. То су два паралелна штапа једнака висини зида (2000 мм) плус ширини слепог подручја (800 мм), повезаних кратким шипкама на удаљености у складу са проблемима. У нашем случају: 2000 + 800 = 2800 мм.
Заварени оквир: 1 – А3 О16; 2 – А3О10; 3 – тачко заваривање
Инсталирамо и учвршћујемо оквире са кораком од 1 метра (16 ком). Постављамо их вертикално, а врх вежемо водоравном шипком.
Савети.У овој фази треба да одредите ниво зидова на бетону – дубина базена (2000 мм) умањена за дебљину слепог дела (150 мм) и нанесите маркере на оквире (електрична трака, боја, оловка).
Ниво на коме се горња хоризонтална шипка треба везати је ниво врха зида на бетону минус 40 мм (заштитни слој).
Углови су најосјетљивије тачке правокутних конструкција. Треба их ојачати и по могућности ојачати чврстим (целим) шипкама. На угловима ћемо користити шипке у облику слова Л једнаких страна такве дужине да са сваке стране хватају два вертикална заварена оквира (дијаграм). Препоручујемо употребу елемената у облику слова Д две величине – 1200к1200 мм и 1600к1600 мм, наизменично у структури.
Равнотежни Г-елемент
Број Л-елемената је висина зида (2000 мм) подијељена с кораком (100 мм), помножена са 4 угла. У нашем случају 2000/100 х 4 = 80 ком.
Пошто је одлучено да се користе две величине Г-елемената, сваки од њих ће бити 40 комада. Пажљиво проверите вертикалност помоћу нивоа, подесите и учврстите углове. Затим попуњавамо простор хоризонталним шипкама, вршећи мерења на месту. Убацимо вертикалне шипке које недостају у дужини једнакој завареним оквирима и причврстимо их на хоризонтално.
Пажња! Уздужно преклапање шипки треба да буде 200-400 мм.
Број арматуре за зидну арматуру
Вертикални – обод, помножен са 2 слоја, подељен кораком од 0,1 м и помножен са дужином штапа од 2,8 м. У нашем случају: (12 к 2 / 0,1) к 2,8 = 672 м, прихватамо 680 м.
Водоравни (заједно са Г-елементима) – висина зида је 2 м, подељена кораком од 0,1 м, помножено са ободом од 12 м и помножено са 2 слоја). У нашем случају: (2 / 0,1 к 12) к 2 = 480 м. Укупна арматура зида: 680 + 480 = 1160 м.
За бетонирање зидова приликом прављења посуде потребно нам је доста оплате (обод помножен са 2 стране и висина зида) – око 60 м2. Израда и уградња таквог броја панела на месту је скупа – трошкови шперплоче и дасака обложених филмом су прилично високи и неће се оправдати. Поред тога, потребно је 5-7 радних дана.
Препоручујемо да ово подручје рада поверите компанији која професионално уграђује и бетонира. Трошкови закупа оплате инвентара и специјалистичких услуга биће нижи од трошкова набавке материјала, а услови ће бити што краћи. У нашем случају сви радови на зидовима трајат ће 2 дана..
Након полагања бетона морају проћи најмање 3 дана, а затим се оплата уклања. Судопере (ако их има) заптивамо специјалном мешавином за поправку. Брушите шавове и перлице брусилицом са „дијамантском чинијом“.
Потрошња бетона на зидовима једнака је запремини зидова – обод помножен са дебљином и висином. У нашем случају: 12 к 0,2 к 2 = 4,8 м3, узети 5 м3.
Након демонтаже оплате можете приступити спољној топлоти и хидроизолацији. Овде ћемо користити материјал комбинованих својстава – екструдирану полистиренску пену (ППР листови) дебљине 50 мм. Топлотна изолација базена је потребна како би се спречила размена топлоте воде и тла кроз бетонске зидове који апсорбирају топлоту. Другим речима, да избегавате хлађење воде загрејане сунцем. Поред тога, ППР служи као одлична пригушивачица у случају сезонских деформација тла. Хидроизолација је неопходна да би се спречио контакт са органском и земљом.
ППР листове ћемо монтирати на уобичајени начин – налепимо на пену и фиксирамо „кишобран“ помоћу дизалице након сушења.
Питање.Чему залијепити листове, јер ће их чврсто притиснути земљом.
Одговор.Тло је мобилно, посебно током ван сезоне (пролеће, јесен) са честим смрзавањем-одмрзавањем. Ово може померати листове и угрозити непропусност изолације..
Помоћу хидро нивоа обележавамо хоризонт на нивоу дна будућег слепог подручја и протежемо каблове (ако је потребно). Ојачавамо први ред листова на врху дуж сајле (хоризонта). Следеће листове монтирамо с преломом вертикалних шавова (не треба да се подударају). ППР третирамо 2-3 пута битуменом или воденим дисперзијским прајмером.
Потрошња ППР једнака је површини зидова напољу У нашем случају: 4 к 2 к 2 + 2 к 2 к 2 = 24 м2.
Након што се хидроизолација потпуно осуши, можете започети поновно пуњење синуса. Пошто ћемо уредити моћно слепо подручје изнад синуса, тло треба потамнити или просути приликом поновног сипања како бисмо касније избегли његово природно насељавање.
Прихватамо ширину слепе површине 800 мм. Изравнавамо тло по ободу посуде и правимо слој од дробљеног камена. На њега полажемо геотекстил. Ниво врха испуне мора одговарати нивоу бетона зидова. Савијте отворе ојачања, као што је приказано на дијаграму. Постављамо уздужну арматуру са нагибом од 100 мм на доњем реду отвора. На горњи ред причвршћујемо заварену зидну мрежу 3 мм са ћелијом 50к50 мм. Ако је потребно, поставите ограничења – „жабе“. Дебљина слепе површине за бетон – 150 мм.
Са унутрашњости посуде, помоћу типа „брза уградња“, фиксирамо плоче од шперплоче на бетон у нивоу врха слепног дела. Вањску прирубницу постављамо на исти начин као и доњу плочу. Врх прирубница вежемо летвицама. Слепе површине бетонирамо фабричким бетоном. По жељи можете да поставите додатну страну уз ивицу слепног дела.
Оплата за слепе просторе
Потрошња појачања за слепе просторе. Ширина 0,8 м подијељена у кораку од 0,1 м помножено са ободом од 12 м. У нашем случају: 0,8 / 0,1 к 12 = 96 м, прихватамо 100 м.
Нето потрошња је спољни обод слепе површине помножен са његовом ширином. У нашем случају: (5,6 + 3,6) к 2 к 0,8 = 14,72 м2, узети 15 м2.
Потрошња бетона – спољни обод 18,4 м помножен са ширином од 0,8 м и дебљином (0,15 м). У нашем случају: 18,4 к 0,8 к 0,15 = 2,2 м3, узети 2,5 м3.
Пажња! Бетон добија своју чврстоћу за 28 дана. У том периоду мора се влажити и заштитити од директне сунчеве светлости..
У овој фази, базен је спреман да се користи за третмане водом. Међутим, са свим својим предностима, бетон има једно својство неприхватљиво за базене – на њему се накупља гљива (плијесан). Стога имамо још једну обавезну фазу – завршну обраду.
Постоји много материјала за завршну обраду. Најбоља опција нам се чини „зимски“ кит за базене (на пример ТЕРТА „Планицрит зима 520“). Потрошња овог кита је 1,2 кг на 1 квадрат. м дебљине 1 мм. Прихватамо просечну дебљину слоја од 3 мм (потрошња 3,5 кг по 1 квадратном метру). Површина посуде једнака је унутрашњем ободу висини. У нашем случају: (2 к 2 + 4 к 2) к 2 = 24 ск. м. Све што вам треба: 3,5 к 24 = 84 кг кити. С обзиром на паковање у вреће од 20 кг прихватамо 4 вреће.
Предности ове врсте завршне обраде:
- примена у једном потезу директно на бетон;
- комбинација почетних и завршних слојева;
- добра санитарна својства;
- подложни локалном поправку (чипс, огреботине);
- не захтева додатно поравнавање;
- не захтева високу квалификацију мајстора;
- не ексфолира при паду температуре;
- најнижа цена између осталих опција.
Недостаци:
- токсично и запаљиво (само када се наноси);
- неприличан изглед.
Све акције са китом су детаљно описане у упутствима
Размислите о приближној цени базена који се налази на локацији 30 км од Москве. Цене су у рубаљима.
Резиме табеле потрошње и трошкова материјала и услуга
Име Јединица рев. Цена по јединици. Количина Ст-тх Белешка Домаћи бетон жутокљунац. м 1000 0.6 600 За оснивање Фабрички бетон БСГ М250, В-20 жутокљунац. м 4000 десет 40.000 Доња плоча, зидови, слеп простор. Уз испоруку. Арматура пречника 16 мм трцати. м 25 1800 45000 Доња плоча, зидови, слеп простор Арматура пречника 10 мм трцати. м 15 20 1500 Ограничивачи жабе, помоћни штапови Плетена жица Кг сто 20 2000 Плетење оквира Екструдирана полистиренска пена 100 мм жутокљунац. м 5000 1.4 7000 Испод доње плоче Екструдирана полистиренска пена 50 мм жутокљунац. м 5000 1,2 6000 Изван зидова Пример Кг 50 20 1000 Хидроизолација Кит за посуду ТЕРТА „Планицрит зима 520“ кеса 450 4 1800 Услуге багера жутокљунац. м 400 50 20.000 Изузев попуњавања синуса Изградња бетонских зидова жутокљунац. м 2700 десет 27000 Укључује оплате и арматурне радове Услуге помоћних радника, багери особа / сат сто 40 4000 Чишћење јаме, ПРР *, пуњење синуса Фаре – 5000 – 5000 Достава арматуре, ППР, осталог материјала за 30 км Укупни трошкови материјала и услуга 160300 Трошак 1 кубни метар м базен 10000 * -ПРР – операције утовара и истовара
Када користите базен, требало би да обратите пажњу на следеће тачке:
- Очистите посуду и филтрирајте чим се запрља специјалним производима.
- За очување зиме потребно је урадити монтажни дрвени поклопац са два отвора. Уградите грејач вентилатора са релејем на + 5 … -10 степени у посуду.
- Покријте поклопац на врху водоотпорним материјалом (полиетилен, кровни филц) за зиму.
- Не користите базен зими за друге сврхе (за чување поврћа).
Ако следите ова једноставна правила, ваш базен ће трајати дуги низ година. Ако се базену одједном досади или постане непријављено, његова посуда може послужити као темељ за сваку структуру, па и ону од цигле у којој ће већ бити готов подрум.
Како би саградили бетонски базен у летњој викендици са ограниченим буџетом? Који су неопходни материјали и какав посебан алат нам је потребан? Можда имате идеју о процесу изградње? Хвала!