Како положити зидове од блокова гасних силиката

Садржај препоруке

• Означавање
• Блок зидање
• Места отвора за прозоре и врата
• Монолитни појас
• Преграде

Плин силикатни блокови (блокови од газираног бетона) данас су, као материјал, најпопуларнији у грађевинарству због следећих очигледних предности: ниске топлотне проводљивости, релативно мале специфичне тежине, једноставности уградње и обраде. Не захтевају додатну припрему за завршну обраду. Они. можете малтерисати споља и изнутра директно уз блок, без употребе додатних материјала, а да притом не искључите додатне трошкове.

За постављање блокова требат ће вам сљедећи алати: лопатица-лопатица са зубима (величину зуба је боље одабрати унутар 4-5 мм), гумени чекић, бушилица с млазницом за мијешање љепила, пила за блокове, ниво.

Означавање

Прво што треба започети је обележавање будућих зидова. Потребно је одабрати главна 4 угла будуће куће и обележити их, припазите да проверите једнакост дијагонала. Предуслов је да блокови стрше најмање 5 цм у односу на темељ или подрум, а уобичајена грешка је полагање блокова у истој равнини са темељем. То се ради како би се искључио улазак и продирање влаге, која тече низ зидове директно на спој између зида и темеља. Да бисте повукли конац у угловима (боље је узети танку свилену нит), можете користити дрвене шипке са ексером увученим у њих, увлачећи их добро у земљу до дубине од 20-30 цм. Боље је да се у угловима коначно поравнате са два размака за сваки шипар, постепено „повлачењем“ »Они су до жељеног положаја нити.

Блок зидање

Након завршетка обележавања почињу да постављају први ред блокова. Обавезно користите ојачани кровни филц као хидроизолацију, који се мора савити на пола. Уклапа се директно испод првог реда блокова. Након полагања кровног материјала дуж целог обода обележених зидова, приступите постављању блокова. Малтер се меша у следећем односу: цемент / песак засијан, као 1: 4. Раствор мора бити практично сув (важно је да не плутате), јер у супротном нећете моћи поравнати блок јер он ће стално „падати“ под својом тежином на „меком“ раствору. За сваки блок направите две трагове од раствора дуж сваке ивице блока, висине око 5 цм – ово је оптимално за изравнавање блока.

Када наносите малтер, оставите „ваздушну линију“ између лепљивих перлица. Ова метода је одлична додатна топлотна изолација за зидове куће..

Лаганим ударцима чекића од гуме поставите блок у водоравну равнину. У почетку морате поставити 4 носећа угаона блока – ово је процес који изискује највише времена и захтева пажњу и марљивост. „Закривљеност“ ваших зидова у будућности зависи од постављања ова четири блока за 50%. Надаље, повлачењем навоја између потпорних блокова, сви унутрашњи блокови могу се положити на малтер, а између себе подмазати посебним лепилом за блокове гасних силиката. Што се тиче избора лепила, саветујем веома добро проверен лепак „Забудова“, има најбољи однос цене и квалитета, а осим тога, његова термоизолациона својства су на високом нивоу. Да бисте резали блокове, морате користити ножну пилу на гасним силикатним блоковима са победничким саветима. Постоје две врсте ножева за зубе: тестере са победничким саветима „за сваки зуб“ и „кроз зуб“. У погледу цене разликују се за 10-15%, али у погледу једноставности рада и квалитета пиљења, прво је много боље, сем тога, много је повољније када се види. Најоптималнија опција у погледу цене и квалитета данас је Ворел тестера. Ниво зграде се користи не дуже од 80 цм, јер величина обичног зидног блока износи 625 (600) мм за 400 мм. Водоравна равнина блока проверава се на следећи начин: постављањем нивоа дуж дијагонале блока у два положаја; и изравнати зид – дуж затегнутог навоја. Лепак се разблажи водом и меша миксером док по конзистенцији не наликује киселој павлаци. Нанесите лепак у две траке дуж ивица блока помоћу назубљене глетаре од 15 цм. У средини би требала бити мала трака без љепила. Овом методом наношења блока биће погодније поравнати блок по нивоу, а ваздушни отвор између блокова побољшаће топлотне перформансе зида, јер је „уско грло“ губитка топлоте кроз зидове само лепљиви шавови. Пожељно је блокове влажити водом на местима накнадног наношења лепка, јер блок гасних силиката веома добро апсорбује влагу. А ако се лепак нанесе на суви блок, он се одмах осуши, што негативно утиче на карактеристике везе између лепила.

Блок се одмах поравнава у водоравној равнини, а након тога се са 2-3 ударца до краја блока притиска на претходни ред блокова.

При удару у блок примените лагани притисак – блокови се лако распадају.

При полагању другог и наредних редова блокова обавезно је употребити везивање блокова, тј. у следећем реду треба да се помера блок од најмање 15-20 цм у односу на претходни. Такође морате да надгледате пресвлачење на спојевима носивих зидова..

Кровни материјал је положен дуж обода читаве куће испод првог реда. Важно је да ивица кровног материјала штрчи 10-15 центиметара, као што је приказано на фотографији. Такође направите додатак од 10 цм између листова кровног материјала..

Места отвора за прозоре и врата

Отвори за прозоре почињу на нивоу четвртог реда (на висини од 100 цм). Након тога (узимајући у обзир естрихе и изолацију на поду) висина прозора ће бити око 80 – 85 цм. Горњи ниво прозорских отвора је на нивоу од 10 или 11 редова, у зависности од висине плафона. Али удаљеност од отвора до плафона не сме бити већа од 35 цм (међутим, то нису грађевински кодекси, већ више естетски). Врата се требају завршити на нивоу 9. реда, што одговара висини од 225 цм. Након пуњења подова и полагања изолације, висина отвора ће бити 210-215 цм. Надстрешнице морају бити постављене изнад свих отвора. Постоје две главне методе за то. Прва, најједноставнија, јесте уградња готове монтажне армирано-бетонске преграде. Али овде постоје замке, неколико их је. Прво, армирани бетон има врло високу топлотну проводљивост, услед чега ће се таква преграда замрзнути зими, а последице и закључци тога су очигледни. Због тога ће овде бити потребни додатни радови и трошкови за топлотну изолацију такве преграде. Друго, понекад је врло тешко наћи отвор под тачном величином испод отвора, и по дужини и по ширини. Треће, трошкови фабричких производа и испоруке на градилиште на крају се увећавају. Најбоља опција је да монолитни надвратник направите сами. Што се тиче трошкова рада, ова метода је чак и победа над претходном. Да бисте то учинили, започните постављањем одстојника испод будућег скакача, а они се могу залијепити на блокове обичним ноктима (120 м или 150 м).

Нужно је ојачати монолитни надврат одоздо, као што је приказано на фотографији. Држите причвршћивање најмање месец дана.

Важно је да водилице поставите строго у складу са нивоом претходног реда блокова. Затим припремите фиксну оплату за будући надвратник, у овом случају то ће бити блокови са одсеченим шупљинама. Ширина и висина удубине треба да буду 20, 15 цм, респективно. Потребно је опазити са малим продужењем према подножју блока (то се ради да се спречи да клизање исклизне из саме монолитне скакачице). Затим се готови блокови за носаче, добијени на овај начин, постављају на одстојнике, као и другде, блокове мазајући лепком. Важна тачка је да корито мора да иде најмање 20 цм на носиви зид. Ово ће искључити стварање пукотина и чипса у зиду, као и пропадање надвратника..

Поглед одозго на самостално направљени надвратник.

Бетон разреда М200 и више сипа се у готову посуду (однос састава дробљеног камена / песка / цемента је 3: 1,5: 1). На самом крају арматура (2-3 комада пречника 10 мм или 12 мм) поставља се у бетон што је ниже до основе блока, јер ломно оптерећење је максимално тачно у доњем делу. Потребно је издржати облоге на овај начин месец дана, али то не значи да се постављање блокова не може наставити. Током месеца није допуштено оптерећење надвратника везано за полагање подних плоча, постављање стубова, носача.

Монолитни појас

Након полагања последњег реда блокова, монолитни појас од армираног бетона мора се без престанка излити. Са дебљином блока од 400-500 мм (а мања дебљина није дозвољена према СНиП-овима за топлотну изолацију), димензије појаса морају бити најмање 20 к 15 цм. Није дозвољено пуњење појаса по целој ширини блока; мора се организовати топлотна изолација. Постоје два најоптималнија начина: 1) сами користити гас-силикатни блок као топлотни изолатор, 2) користити пеноплек или експандирани полистирен као топлотни изолатор (у свакодневном животу – пена). Прва метода је практичнија због чињенице да је гасни силикат величине веће од полистирена и полистиренске пене, а када се користи, није потребно постављати оплате, јер сами блокови ће бити врста сталне оплате.

Размотрите први случај: Две врсте комада се пију из блокова: први 15 к 15 цм, други 5 к 15 цм (са висином каишева 15 цм). Изводи се на следећи начин: са стране улице ставите комаде величине 15 к 15цм, а са стране будуће собе – 5 к 15цм. Резултат је шупљина димензија 20 к 15 цм. У том стању, лепак треба оставити да се осуши 2-3 дана, како не би дошло до пуцања блокова током изливања бетона. Ова врста трајне оплате мора бити изведена на свим носивим зидовима..

Након 2-3 дана, почнете да постављате арматуру око целог обода појаса. Довољно је положити арматуру пречника 8-12 мм у два реда. Сипајте бетон марке најмање 200М (однос пропорција је већ описан горе) и сипајте га по целом ободу. Веома је важно да појас направите у року од једног дана, јер отврдњавање бетона није дозвољено због чињенице да се временом на зглобовима могу појавити пукотине због оптерећења.

Даље на овај појас можете положити подне плоче или користити другу методу преклапања пода. На исти се начин монолитни појас прави по целом ободу и испод крова.

Преграде

Преграде унутар куће прављене су по правилу од блокова дебљине 100-200 мм, у зависности од намене простора, као и жељених параметара и захтева топлотне и звучне изолације. За такве зидове није потребно правити монолитни каиш, јер они не подлежу великим оптерећењима попут носивих. Неопходно је да буду везани носивим зидовима. У ту сврху се обично користе комади арматуре дужине око 20-25 цм, који се увлаче у носиви зид половине њихове дужине. Тада је подцртано место уласка арматуре у блок, који ће се накнадно везати са носивим зидом. У блоку се за арматуру избуши рупа за 2-3 цм дужа од његове дужине да се спречи цепање, а блок се гурне на арматуру, сви спојеви су претходно премазани лепком. Овде такође морате запамтити да користите завој између редова. Редовна пена за изградњу може се користити за везање преграда с плафонским плочама. Препоручљиво је да се пени по целој ширини зида, прелазећи прво с једне стране зида, а затим са друге. Након што се пена осуши, обрезује се до нивоа зида обичним канцеларијским ножем. Размак између блока и плафона не сме бити већи од 1-2 цм због слабих својстава печења / ломљења. Иначе, начин полагања преградних зидова идентичан је постављању блокова у носивим зидовима..

Носива преграда израђена је од зидних блокова, јер ће се оптерећење подних плоча распоредити на њу.

Генерално, поштујући све горе наведене технологије и норме за полагање гасних силикатних блокова, можете избећи уобичајене грешке са којима се сусрећу неискусни грађевинари кућа приликом подизања зидова..