Компресор за ваздух – врсте и карактеристике

Садржај препоруке

• Типови компресора
• ДИИ компресор за ваздух – зашто купити
• Настављамо са прављењем домаћег компресора
• Како заменити уље у домаћем компресору за ваздух
• Уради сам компресор – припрема пријемника
• Склапање домаћег компресора
• Домаћи компресор – рад и одржавање
• Како одабрати компресор који вам стварно треба
• Клипни или вијчани компресор
• Критеријуми за избор компресора – нијансе

У овом чланку: Историја компресора врсте компресора; како направити ваздушни компресор властитим рукама; критеријуми за избор компресора; Табела потреба за компримованим ваздухом за неке пнеуматске алате; поређење клипних или вијачних компресора; која је разлика између капацитета пасоша домаћих и увезених компресора; шта одређује ресурс компресора.

На модерним градилиштима је бучно – пнеуматски алати раде: пнеуматски перфоратори и шампони загушују се, пиштољи шаку. Упркос својој буци, ова грађевинска опрема увелике олакшава рад, истовремено побољшавајући његов квалитет – данас је немогуће без компресора на градилишту. Тржиште нуди компресоре за ваздух у широком распону и за оријентацију на њега, за избор компресора жељених карактеристика и овај чланак је намењен.

Типови компресора

Задатак било којег компресора је да компримира гас; у њему може играти обичан ваздух који удишемо. Компресори за ваздух капацитета до 100 кубних метара у минуту подељени су у две врсте дизајна – ротацијски (вијчани) и реципрочни.

Први компресор са повратним ударима креирао је пре три века Немац Отто вон Гуерицке – био је експериментални прототип вођен људском снагом. Механички (парни) компресор пронашао је касније, око 1800. године, Енглез Георге Медхурст и коришћен је за вађење угља. А први пнеуматски пробијач створио је становник Енглеске, Тхомас Цоцхран – радио је од компримоване паре и често експлодирао, узрокујући опекотине и повреде радника.

Отто вон Гуерицке. Немачки физичар, инжењер и филозоф.

Модерни клипни компресори много су сигурнији – нема паре, што значи да нема претње од опекотина. Ова врста компресора је широко распрострањена, ради готово на истом принципу као и клипни мотор класичног аутомобила, с разликом што нема фазу паљења и другачију шему расподеле гаса – компримовање ваздуха, клипови га убацују у пријамник, а вентили блокирају повратни пут ваздуха.

Прототип вијачног компресора развијен је 1878. године, његов аутор био је Хеинрицх Кригар, инжењер из Немачке, његов савремени колега – 1932. године Швеђанин Лисхолм. Принцип рада ове врсте компресора је да се ваздух пумпа помоћу два шрафа (пара вијака). Уметнути су један у другог – водећи вијак с ротором има четири окрета, а погоњени шест. Зрак се компримира у простору између навоја пара црвића и зидова спољњег кућишта, због чега сви унутрашњи елементи коморе вијчаног компресора морају бити израђени с максималном прецизношћу. Сама комора је напуњена уљем које: смањује празнине, „транспортује“ ваздух, подмазује радне елементе и уклања топлоту (радну температуру уља одређује одређени произвођач, обично је њен опсег 80-900).

Обе врсте компресора за ваздух могу да покрећу електромотор или мотор са унутрашњим сагоревањем. У зависности од величине и намене, компресори могу бити опремљени међуосовинским растојањем.

ДИИ компресор за ваздух – зашто купити

Сасвим је могуће створити га ако постоји жеља и тежња за технологијом – главни елемент у њему биће компресор из фрижидера. Одмах треба приметити – за нешто више од фарбања и пуњења гума аутомобила, домаћи компресор неће радити, јер притисак који ствара ствара неће прелазити 5-6 атмосфера. Међутим, коштаће много мање од фабричких колега..

Главни елемент домаћег компресора је истоимена јединица из било којег кућног фрижидера. Може се купити или уклонити са старог уређаја за хлађење, у другом случају ће вам требати: бочни секачи или клијешта, одвијачи „плус“ и „минус“, пар кључева „12“.

Поступак вађења компресора за хладњак: након мерења максималне дужине бакарних цеви које иду од компресора до решетке хладњака, загријте их бочним секачима (клијештима); одвојите стартни релеј (пластична кутија поред компресора, у релативно модерним моделима релеј је фиксиран на самом компресору – не треба га уклањати), одвојите жицу из њега водећи до компресора. Угризимо две жице које улазе у релеј жицама за сечење, на кућишту или поклопцу релеја морате означити где је пре демонтаже био врх, а где доњи.

Пажња:бакрене цеви би требало да буду само залогај, без покушаја да их избегнете – најмањи улазак струје унутар компресора и његова вредност ће бити нула, јер метална зрнца песка проузроковаће озбиљна унутрашња оштећења током рада клипа и не могу се на било који начин уклонити!

Сада је потребно искључити компресор, за шта користимо тастере „12“. Све елементе за причвршћивање – вијке, навртке, гумене бртве (ако су још погодни) – узимамо са собом.

Пре него што наставите да правите компресор властитим рукама, морате да се уверите да ради компресор извађен из фрижидера. Ако релеј није био причвршћен на кућиште компресора, његове конекторе повежемо на контакте компресора истим редоследом као и пре демонтаже. Кућиште таквог релеја мора се привремено причврстити на било коју равну и хоризонталну површину помоћу лепљиве траке. На улазе релеја повезујемо жицу са утикачем – ово је „привремена“ жица, која је неопходна само за тестирање перформанси компресора. Пажљиво (ово је важно!) Спајамо голе жице и омотамо их врхом електричном траком. Затим морате да одвојите крајеве бакарних цеви спљоштених приликом грицкања ради слободног протока ваздуха.

По завршетку свих ових операција, компресор укључујемо у излазну утичницу – након малог поп-а, јединица би требала да зазвучи, док ће једна њена цев усисати ваздух, а друга ће га испљунути. Означите маркером која од цеви се усисава и која излази ваздух. Пустите компресор да ради пет до десет минута – ако се огласи без кварова и изненадних искључења, онда је користан и погодан за креирање домаћег компресора за ваздух.

Настављамо са прављењем домаћег компресора

Следећи корак је куповина потребних материјала, за то ћете морати посетити тржиште аутомобила. Обавезно за куповину:

1. Моторно уље (10в40, минерално или полусинтетичко) – треба вам пола литре. Међутим, можете користити минералну воду или полусинтетику која остаје када мењате уље у аутомобилу;
2. Са собом понесите комад бакрене цеви из компресора и купите испод њега ојачану гумену цев од уља и бензина – унутрашњег пречника 4 мм, дужине 1 м;
3. 10 металних стезаљки, стезање – пречника нешто већег од пречника гумене цеви (овај број стезаљки је и више него што је потребно – са маргином);
4. Аутомобилски филтери за фино чишћење горива – два бензина и један дизел (у првом је хармоника направљена од папира, у другој – мрежа од синтетике);
5. Силиконско заптивач отпоран на уље и бензин – једна цев. Проверите његову конзистенцију – требало би да буде сиве и густе.

Следећи посетите продавницу хардвера, требаће вам:

1. Прекидач за домаћинство (исти онај који се користи за укључивање и искључивање расвете) – једно дугме, спољна (спољна) инсталација;
2. Двострука електрична жица и утикач за напајање компресора у мрежу – боље је купити готов комплет (двострука изолација), дужина жице је око 2 метра;
3. 2 метра изоловане жице за прекидаче притиска;
4. Прекидач за ваздушни притисак (на пример, РДМ-5);
5. Скуп водоводних инсталација, укључујући адаптере (готово сви прикључци ће проћи кроз њих);
6. Редуктор кисеоника (плава славина);
7. Проверите вентил са пречником и навојем због попречног намештања (опционо, али пожељно).

Сада је вредно одговорити на питање – зашто је потребно 10в40 моторно уље? У погону за производњу компресора за кућне фрижидере, овај уређај се пуни минералним уљем „вретено“, специјално дизајнираним за то. У таквом уљу нема адитива, пошто нису потребни, јер је систем фрижидера затворен – 100% изолован од околне атмосфере. Али такво је уље потпуно неприкладно за компресор ваздуха, јер почиње да реагује са кисеоником из ваздуха (оксидује), зачепљује се прашином и апсорбује влагу. Као резултат тога, компресор се прегрева, ствара напрезање, клипови се брзо истроше и ускоро ће неминовно заглавити. Поред тога, минерално уље испарава током рада компресора за ваздух, пратећи проток ваздуха, његов ниво у компресору брзо опада.

Како заменити уље у домаћем компресору за ваздух

Из кућишта компресора излазе три цеви – усисни ваздух који га испушта и цев са запечаћеним отвором кроз који се у фабрици излива уље. Управо ову запечаћену цев треба отворити тако што ћете направити кружни рез с довијком мало ниже од запечаћеног краја – лагано га забадајте без пиљења до краја! Затим требате да замахнете и разбијете цев дуж линије сечења, након прекида уклоните запечаћени фрагмент цеви и малим чекићем тапкате место прелома („забијте чавле“). Остало је само да се уље из компресора испразни у одговарајућу посуду..

Пажња:компресор се не може укључити без уља у систему!

Потпуно уклоните старо уље из јединице, потребно је да напуните ново (око 300 грама). Једини начин да то постигнете без проливања уља јесте великом шприцом, напуните је уљем и полако је улијте у отворену цев.

Након пуњења уљем, рупа у цеви мора да се затвори, јер ће у противном повући / испусити ваздух. Да бисте то учинили, боље је користити саморезни вијак довољног пречника, након што на њега ставите гумену бртву.

Уради сам компресор – припрема пријемника

Не можете без пријемника, његове функције су да изједначи притисак ваздуха који клипни компресор степенасто изједначава. Поред тога, боца резервоара ће заробити капљице нафте и испарења. За домаћи пријемник идеалан је цилиндар (од 5 литара) испод апарата за гашење пожара, бољи је од угљендиоксида, јер нема завара. Потребно је потпуно уклонити боју из балона радећи је на један од ових начина.

Погледајте унутрашњост цилиндра са лампом – ако на унутрашњости дна има трагова хрђе, требало би их у потпуности уклонити. Ово је неопходно, јер током рада кућног компресора притисак ће знатно убрзати процес хрђе – за уклањање користимо хемијске композиције са ортофосфорном киселином или танином.

Након уклањања боје пажљиво очистимо тело некадашњег апарата за гашење пожара брусним папиром, а затим бојлер прихватимо новом бојом.

Склапање домаћег компресора

Адаптер мора да се завију у отвор бившег апарата за гашење пожара, претходно намотајући навој гуменом траком (сви наредни прикључци морају бити намотани траком за угађање), у њега – попречни део. Прекидач притиска мора бити инсталиран у горњој утичници (преко адаптера), са стране (такође преко адаптера) – фини дизелски филтер, а затим редуктор кисеоника. У слободни отвор крста ставимо адаптер, повратни вентил и спојницу за улазак цеви са уљем и бензином (затегните га стезаљком), други крај причврстите стезаљком на бакарну цев за одвод ваздуха компресора. Уградња повратног вентила у потпуности ће уклонити повратни проток компримованог ваздуха у компресор. За потпуно поуздање у одсуство цурења на спојевима, премажите их силиконским заптивачем.

На бакрену цев компресора, кроз коју се усисава ваздух, уграђујемо бензински филтер за фино прочишћавање горива, на излаз из компресора стављамо други филтер на бензин (изрезали смо га у гумено црево између компресора и пријемника), затегните стезаљкама. Жице повезујемо са притисним прекидачем, њихови крајеви се серијски повезују са каблом који напаја компресор – након прекидача, затварања / отварања само једне жице. Задатак прекидача за притисак је да отвори доводни круг компресора ако притисак у пријемнику прелази наведени и затвори круг назад ако је притисак испод наведеног.

На утикач редуктора кисеоника причвршћујемо ојачано пвц црево потребне дужине, на њега прикључујемо пиштољ за фарбање или надувавање гума – једном речју, уређај чије су функције тренутно потребне.

Дакле, компресор је створен, како кажу, ручно и спреман је за рад. За већу удобност потребно је фиксирати његове елементе на међуосовинском растојању – на пример, на оквир из угла, који спаја компресор фрижидера, пријемник и оквир са две металне траке са гуменим јастучићима који су постављени испод њих, затезање трака вијцима..

Домаћи компресор – рад и одржавање

Пазите да се компресор не прегреје – за пола сата загрева се до просечно 450Ц и ова температура му штети, па правимо паузе од посла.

Једном годишње потпуно замените филтере и уље, исцедите уље из пријемника (биће га тамо, па га испразните). Упркос невољности да се изврши делимична демонтажа спољно функционалног компресора, то се мора учинити!

Како одабрати компресор који вам стварно треба

Пре свега, морате да процените надолазеће оптерећење компресора – да ли ће радити пуних 8-12 сати или ће се повремено појавити потреба. Трошак компресора који су извана у различитим параметрима слични (запремина пријемника, снага, потрошња енергије) могу се разликовати више пута, зависно од врсте упоређених јединица.

Приликом одабира модела компресора треба обратити пажњу на:

• ваздушни притисак који ствара од њега (назначено у баровима, атмосфери или кг / цм²). У документацији су наведени параметри радног и максималног притиска, први значи притисак на максималну ефикасност (не може се навести, тј. Произвођач гарантује једнакост максималних и радних притиска), други – највећи притисак дозвољен овом компресору. Нуанце: најчешће произвођач не наводи временски период током кога компресор може да створи максимални притисак, односно, та цифра је само делимично тачна. Краткорочно вршна снага за јефтине компресоре не може их ставити у раван са скупим уређајима који могу да држе максимални притисак сатима.
• продуктивност по јединици времена (назначена у м3 / сат, л / мин или м3 / мин). За стране производе овај индикатор значи запремину ваздуха коју компресор апсорбује из атмосфере, за домаће производе – запремину ваздуха који напушта компресор (ГОСТ 28567-90). Прорачун перформанси према ГОСТ-у ће дати ниже податке од перформанси усисавања – разлог је губитак количине ваздуха у испусним (усисним) вентилима клипног компресора, формирање „мртвих“ количина ваздуха у радној шупљини овог уређаја. Стварне перформансе компресора „на излазу“ разликују се од запремине „при усису“ за 30-40% према доље, тј. снага наведена у пасошу било ког увезеног компресора је мања од снаге код сличних домаћих модела.

Када бирате компресор у погледу снаге, требате истовремено сажети захтеве за компримованим ваздухом за све пнеуматске уређаје који су на њега повезани и упамтити да је немогуће учитати јединицу за више од 70% снаге „у складу са пасошем“ – почеће да престаје да долази од преоптерећења. Додајте 150-200 л / мин стварним потребама за компримованим ваздухом – компресор овог капацитета би био најбољи избор.

Потреба компримованог ваздуха код неких пнеуматских алата:

Име	Притисак, П (бар)	Просечна потрошња ваздуха, Г (л / мин) (за домаће компресоре)	Просечна потрошња ваздуха, Г (л / мин) (за увозне компресоре)
Пиштољ за фарбање	4	240	400
Наилер	4	140	200
Навојни пиштољ	6	290	410
Пнеуматско длето	6	400	460
Машина за сечење	6	1200	1700
Ваздушна бушилица	6	700	1000
Кључ	6	700	1000
Јацкхаммер	6	1300	1900
Пунцхер	6	3400	4800

Клипни или вијчани компресор

Аргументи у корист компресора са повратним током:

• јефтино, у поређењу са вијком сличне снаге – 5, или чак 10 пута;
• отпоран на рад у прљавим условима (мала вероватноћа да се заглавио од прашине);
• загрева се мање и емитује топлоту;
• Резервни делови и одржавање су јефтинији од оних код вијачног компресора;
• идеално ако је компресор потребан само с прекидима. Не плаши се учесталих циклуса укључивања / искључивања.

Аргументи у корист вијчаног компресора:

• неколико пута супериорнији узастопним компресорима у погледу животног века, трајности и поузданости, тежине и димензија;
• минимални ниво буке, скоро потпуно одсуство вибрације – не захтева засебна просторија и темељ посебног дизајна;
• идеалан за услове високих перформанси (оптерећења);
• његова ефикасност је 25% већа од ефикасности било ког клипа;
• садржи мали број делова који се брзо троше у свом дизајну – економично је одржавање;
• омогућава даљинско управљање (преко микропроцесора) преко било којег комуникацијског канала.

Критеријуми за избор компресора – нијансе

Ако упоредимо компресор који садржи уље у систему и онај без уља, ресурс првог типа је већи, али је потребно филтрирање пара и капљица уља на излазу за ваздух..

Капацитет пријемника није толико битан како се чини на први поглед – много је важније проучити карактеристике компресора, од којих ће зависити његове стварне перформансе. Успут, неки произвођачи нуде компресоре без пријемника – пазите да у пакет овог модела буде укључен контејнер за компримовани ваздух, иначе ћете морати да купите цилиндар пријемника одвојено (за рад са пнеуматским алатима који не захтевају висок притисак, а уз довољно перформансе компресора, можете то учинити без пријемника ).

Сазнајте која врста хлађења се користи у овом моделу компресора – ако се ради о воденом хлађењу, требало би да сазнате процењену потрошњу воде у одређеном временском периоду..

Одређени гасови захтевају одређене моделе компресора – нису универзални!

Погон ремена у дизајну клипних компресора чини га издржљивијим, омогућавајући му да ради при малим брзинама, а да притом одржава пуне перформансе. Компресори с погоном на ремење су „полупрофесионални“ и могу произвести излазни притисак од 16 бара.

Ресурс се одређује, пре свега, радном температуром главе компресора – ови подаци нису „традиционално“ наведени у пасошу јединице. Међутим, радну температуру можете проценити према брзини радилице – што је већа брзина, већа је и температура главе компресора. У складу с тим, међу јединицама исте перформансе вреди одабрати модел, у пасошу за који је декларисан мањи број обртаја – трајаће дуже.