Уљана боја

Сви знају да је уљана боја готово грађевински архаизам. Не може се користити за бојење зидова у стамбеним просторијама. Не препоручује сликање прозора и врата. Не раде на плафонима. Али. Али у исто време, уљана боја остаје наш стални пратитељ..

Уклањајући стару позадину слој по слој, неминовно ћете наићи на бетонски зид, обојен уљеном бојом. Уклањање напуштених плочица у купатилу такође ће оставити ваш поглед на старом премазу уљаном бојом. Чак и када намотате истрошени линолеум, и даље не можете да се склоните од слоја уљане боје који је понекад прекривао под. Одређивање нашег става према уљној боји је прилично тешко. С једне стране, прави много проблема онима који се желе тога ријешити. Али, са друге стране, овај материјал је у неким случајевима ненадмашан темељни премаз у својим карактеристикама. Пре него што утврдимо ко је уљана боја за нас пријатеља или непријатеља, обратимо мало пажње на „хероја прилике“.

Чак и у блиској прошлости, уљане боје биле су најчешће у нашој земљи. Користили су их за сликање свега и свачега. Бар у свакодневном животу. Алтернатива практично није било. Сви су стрпљиво чекали неколико дана док се процес очвршћивања боје не заврши, а мирис је прихваћен здраво за готово. У међувремену, уљна боја спречава не само људе да дишу, већ и површину, па након неколико година (или чак и после годину или две) филм почиње да се љушти и пада..

Данас се међу областима наношења уљане боје могу избелити само металне површине, као и зидови и таванице канцеларијских просторија (на пример, тоалет). Истина, истовремено уређују капуљаче у тим просторијама. Узимајући у обзир чињеницу да се модерна купатила, чак и на железничким станицама, радије постављају поплочанима чак и једноставним, али још увек поплочаним плочама, а узимајући у обзир и широку употребу пластичних прозора који није потребно фарбати, производња уљаних боја, према идеји, већ је требало да престане. Али то се није догодило. А ако се уљана боја и даље производи, некоме је онда потребна..

Реци рец о јадном Хусару…

Било која боја састоји се од пигмента и везива. Пигменти су фино млевени прахови минералног порекла. Нерастворљиви су у води, уљу и растварачу. Због тога се боја мора темељно мешати пре употребе, јер се пигмент таложи, а на врху остаје чисти слој везива..

Уљне боје се раде на бази вештачког или природног уља за сушење. Прво се меша пигмент који је највише у схеми боја, а затим се додаје остатак. Затим се боја разблажује до жељене дебљине. Да би побољшао квалитет, боја се меље на млину за фарбање. Уљане боје се сматрају најтрајнијим и дуготрајним, у одређеној ситуацији могу се користити и за унутрашњу и спољашњу декорацију. Разликују се између дебело решеткастих (узгајаних пре употребе са уљима за сушење у количини од 17-40%) и масти које су спремне за употребу. Као што смо већ рекли, уља за сушење, добијена углавном из биљних уља, служе као везиво за уљне боје. Ова врста везива је најдуже позната човечанству. Изгледно, уља за сушење су провидне течности, офарбане у тамно смеђе или светло браон боје. Уља за сушење су класификована по саставу и намјени. По саставу постоје 3 групе – нафта, алкид и друге.

Уљни лакови се, с друге стране, деле на природне, комбиноване и „Оксол“.
Природна уља за сушење се добијају посебном обрадом биљних уља за сушење – ланено, конопље, њиховом прерадом (кувањем) на температури од 150 ° Ц. Садрже 100% сушно уље (ланено семе, конопља) без растварача. Комбиновано уље за сушење садржи 30% растварача и 70% уља (мешавина сушења и 45% растварача, 55% уља.

На тај начин прерађено уље добија способност стврдњавања (исушивања). Тачније би било назвати поступак њихове каљења полимеризације током кога се добија чврстоћа и тврдоћа филма. Процес сушења се може убрзати уношењем у боју већ споменутих убрзивача отврдњавања – средства за сушење (2-4 вол.%).

Сунцокретово уље за сушење се суши спорије од ланеног и конопљиног уља. Филм уља за сушење сунцокрета је еластичан, али тврдоћа, чврстоћа и отпорност на воду су мањи од оних код ланеног уља или уља од конопље. Природна уља за сушење намењена су производњи густих и готових боја за спољашњу и унутрашњу употребу.

Комбинована уља за сушење и уља за сушење „оксола“ добијају се из компакованих биљних уља посебним хемијским третманом и разблаживањем до 45% испарљивих растварача. Оксидована уља за сушење Оксол се добија оксидацијом загрејаног сунцокретовог уља са продуженим пролазом ваздуха у присуству катализатора (уље се у том случају оксидује и згушњава). Када се таквом згушћеном уљу дода растварач (попут белог духа), добија се провидан производ са нормалном вискозношћу. Процес „сушења“ таквих уља за сушење настаје и због испаравања растварача, и као резултат процеса интеракције уља са атмосферским кисеоником..

Комбинована уља за сушење марке К3, К5 намењена су производњи боја за спољашње и унутрашње радове. Комбинована уља за сушење разреда К2, К4, К12, К11, за боје које се користе само за унутрашње радове.

Оксол В сухо уље користи се за разблаживање до радне вискозности масних уља са дебелим песком само за унутрашњи рад.
ЛМС (полимеризовано сушно уље) је замјена за природно сушно уље и користи се за унутарње и вањске боје.
Гфтално уље за сушење производи се од биљног уља, глицерина итд. Садржај растварача није већи од 50%. Пентафтални уљни лак прављен је и од алкидне смоле.

Вештачка уља за сушење (синхол, карбонол итд.) Или уопште не садрже биљна уља, или садрже мале количине. По квалитети значајно су инфериорни од природних уља за сушење и оксола.

Алкидна уља за сушење су раствори алкидних смола модификованих уљима. Они су глифтални, пентафтални и ксифтални. Остала уља за сушење укључују такозвана вештачка уља за сушење, укључујући она без уља на бази производа полимеризације угљоводоника, шкриљаца, рибљег уља итд..

Тако су уљане боје мешавина пигмената, пунила (талк, баријев сулфат, барит) и уља за сушење.

Према ГОСТ-овима, производе се уља следећих марки (у зависности од врсте супстанце која формира филм):

• МА-021 – на природном сушном уљу;
• МА-025 – на комбинованом сушном уљу;
• ГФ-023 – на глифталном уљу;
• ПФ-024 – на пентафталном лаку.

Број 2 означава да је боја разблажена одговарајућим уљем за сушење намењена свим површинама.

Боје које су спремне за употребу продају се упаковане у посуде од 0,5-3 литре. Етикете означавају сврху боје, боју, потрошњу на 1 квадрат. површине са једнослојним и двослојним премазом, употребљава се разређивачи итд. Ове се упуте строго придржавају. Да би боја била течнија, погодна за основно прање, разређује се растварачима или разређивачима: бели алкохол, терпентин, керозин итд..

Све марке боја имају следеће боје (степен прекривања боје за конзистенцију боје је наведен у заградама):

• бјелокост (200 г / м2);
• фаун (160 г / м2);
• беж (120 г / м2);
• сива (100 г / м2);
• свијетлоплава (100 г / м2);
• плава (100 г / м2);
• плава (100 г / м2);
• жута (140 г / м2);
• салата (140 г / м2);
• пистација (135 г / м2);
• зелена (100 г / м2);
• црвена (65 г / м2);
• тамноцрвена (100 г / м2);
• смеђа (100 г / м2).

Предност уљних материјала је висок степен пуњења и мала потрошња. Одлични су као прајмери, нпр. За третирање дасака пре фарбања.

У случајевима када уљне боје садрже само један пигмент за бојање, речи „боје“ се замењују именом боје, на пример, „окер“, „црвено олово“ итд. Да би се означио већи број материјала између скраћенице базе која ствара филм и ознаке која одређује сврху и услови коришћења, користе се додатни индекси:

• Б – без испарљивих раствора
• Б – за разређивање водом
• ВД – за диспергирање на води (на бази воде)
• ОД – за органско дисперзиране
• П – за прах

Пре него што наставимо са описом неких врста уљних боја, приметимо да овај материјал за боје и лакове подлеже прилично строгој класификацији према стандардима ГОСТ. Због тога, уљане боје немају појединачна имена. Овисно о опсегу њихове примјене, они се означавају скраћеницом слова и бројева о којима смо горе говорили. Избор масних боја се обично врши на следећи начин. Прво се одређује сврха боје, а затим се они одлучују у корист једног или другог произвођача, узимајући у обзир, наравно, фактор цене.

Како радити с уљем?

1. Приликом лакирања уљном бојом можете добити мат површину додавањем 40% раствора сапуна за веш у боју са количином од 1 комада на 3 литре боје. Сапун се реже струготином, прелива водом (тако да се мало прекрива) и греје док се не отопи. Затим мешајући додајте фарби.
2. Ако се на слоју боје формирао филм, није га потребно филтрирати. Можете умочити комад најлонске чарапе у теглу, а четку умочити директно кроз чарапу.
3. Ако желите обојити зидове, прво морате уклонити стару боју лопатицом, након што сте зидове навлажили водом. Након што се све осуши, прикријте све пукотине. Затим подигните зид хоризонтално, а затим вертикално. Боја за зидове припрема се на исти начин као и плочица за плафон. Избор боја и нијанси боје проверава се на комаду стакла који се затим суши на лаганој ватри. Боја је превише тамна – морате додати мало креде. Светла боја може се учинити тамнијом додавањем обојених пигмената.
4. Зидови обојени уљеном бојом могу се опрати топлом водом са содом бикарбоном, амонијаком (1 кашика алкохола на 1 литар воде), затим обрисати влажном, а затим сувом крпом..
5. Да бисте спречили да вам боја не дође на руке и не капље на под приликом реновирања стана, морате да исечете гумену сијалицу из шприцева и ставите је на дршку четкице.
6. Мирис уљане боје након поправка брзо ће нестати ако ставите посуде са сланом водом на два или три места у соби. Такође можете протрљати главу белог лука и оставити га у соби неко време..
7. Ако се уљна боја прекрила филмом из дугог складиштења, ни у којем случају га не треба мешати, већ пажљиво уклоните филм. Ако се филм растрга, изрежите круг из газе дуж пречника лименке и спустите га на боју. Газа ће прекрити комадиће филма и потонути са њима на дно.
8. Да бисте спречили да се уљна боја осуши, на њену површину сипајте танки слој сунцокретовог уља.
9. Не спајајте остатке различитих боја заједно, ова мешавина се након бојења никада не може осушити..
10. Боја на четкици се неће осушити ако је четкицу ставите у воду.
11. Да бисте лако уклонили боју са пода, прозора, плочица, потребно је да их прекривате сапуном пре него што започнете поправке (20-30 г сапуна на 1 литру воде).
12. Пре рада, препоручује се да се нове четкице 2/3 дужине косе намотавају увојем..
13. Да бисте спречили губитак косе на новој четкици, требате да је држите у води дан или два. Или утакните мали дрвени клин у држач дршке. Можете уклонити уложак и улити мало лака или уљне боје у њега.
14. Уљна боја са осушене четке може се лако уклонити ако је ставите у теглу са амонијаком, керозином, терпентином или другим растварачима..
15. Четкица ће се добро испрати након лакиране боје ако је потопите у топлу воду са мало соде, а затим је исперите и окачите с длаке према доле.

Подручја наношења уљане боје

Међутим, треба имати на уму да се уљна боја практично више не користи као боја, односно као материјал за завршну обраду зидова. Али као темељни премаз за друге завршне материјале – он је без премца.
Ово поглавље ће такође бити корисно оним читаоцима који се суоче са проблемом „уклањања“ слоја старе уљане боје. Као што сви знају, веома је тешко уклонити неоргански састав (у овом случају уље уљем) из вида. Прво морате очистити слој боје, затим очистити површину, затим је изравнати, а тек онда је обојити, налепити … У неким случајевима, поступак припреме површине убија сваку жељу за обнављањем зидова. За оне који су постали таоци старе уљане боје нудимо две могућности за претварање „непријатеља“ у пријатеља.

У овом ћемо чланку размотрити двије могућности употребе уљне боје као темељног премаза. Можда их има још много, али у овом случају су усмене препоруке продавача тестиране у комплету за вежбање. Уљна боја се етаблирала као најбољи темељни премаз за нови слој алкидних емајла, течних тапета и самољепљивог филма.

Кренимо од последњег. „Помоћу самољепљиве траке можете извршити поправке без планинских смећа, без мириса боје, без струготине и пиљевине“, каже се у рекламном слогану. Прилично је тешко оспорити ову тврдњу, јер самољепљивање, како га зову у свакодневном животу, има огроман број предности које га разликују од других завршних материјала.

Прво, самољепљиви филм има скоро неограничен распон примјена. Лако се залепи за дрвене, стаклене, металне и синтетичке површине, што значи да можете ажурирати било које предмете за домаћинство: полице за књиге, кухињске ормариће, стаклене површине, радне површине, врата, столице..

Друго, данас постоји више од 500 боја самољепљивих филмова: мермер и камен, велур и баршун, дрво, витражи и огледало. Безбројни дезени, структуре, боје и веште комбинације, укључујући посебан распон обруба, дизајнеру отварају неограничене могућности. Једнобојни самољепљиви филмови у засићеним бојама, мат и сјајни, са украсима, узорцима и структурама, без умјетничке елеганције или са модерним металним сјајем, самољепљујућим филмовима за чисто декоративне завршне слојеве или за практичније сврхе, како би нагласили појединачне детаље дизајна или потпуно обновили ситуацију – самољепљујуће филмови су свуда широко коришћени.

Самољепљиве траке од Воодграин покривају око 70 различитих дизајна, у распону од класичног храста и бора, тропске шуме, букве до чудноватих фантастичних дизајна. Асортиман филмова са узорцима креће се од рељефних прозирних фолија и прозирног стакла за украшавање прозора до фантастичних дезена и дечјих мотива, док посебне плочице, мермерни и рељефни узорци омогућавају јефтину и брзу репродукцију природног материјала. Иридесцентне или металне самољепљиве фолије и самољепљиве фолије с велур ефектом богате су играњем боја. Постоји и самољепљиви филм који је захваљујући посебном заптивачу посебно дизајниран за површине изложене великим оптерећењима..

Дакле, избор жељене боје за самољепљивање није тежак. Уз то, самољепљиви филм долази не само у различитим бојама, већ и у различитим текстурама: мермер и камен, витраж, баршун и огледало, буква, пепео и орах … само неколико стотина врста.

Производи се самољепљиви филм:

• „стандардни“ (једнобојни: сјајни и мат, са имитацијом финог дрвеног фурнира, дечије приче, имитација обрађеног камења, керамичких плочица, платна, витража, тканина, таписерија)
• „посебан дизајн“ (металик, „велур“, прекривен природном плутом, „плоча“, самољепљиви намјештај и фолија за врата, задебљана самољепљива фолија за радне површине и прозорске даске)

Границе се производе за самољепљиви филм – ваљци ширине 5,3 цм и 10,6 цм (дужине 10 м). Идеални су за дораду било каквих предмета и омогућавају вам да комбинирате разноврстан намештај у једну групу (приликом уоквиривања огледала и слика, дораде ормара, украшавања различитих кутија, увезавања књига итд.).

Самољепљива трака је водоотпоран материјал, односно може се користити у просторијама са високом влагом. Такође се не боји високих температура и може издржати и до 80 ° Ц.

И на крају, има оптималну ширину ролне. Филм је представљен у ролама дужине 2 м и 15 м и ширине 45 цм, 67,5 цм и 90 цм. Остаци самољепљивих састојака корисни су за лијепљење многих малих кућанских предмета – дјечјих апликација, кутија за игре или везавања књига.

Како радити са самољепљивим

Подлога која ће бити прекривена самољепљивим филмом мора бити чиста, глатка, без масноће и прашине. Да бисте одмашћели површину, можете је обрисати водом и детерџентом, ау хитним случајевима алкалним раствором.

Идеална основа су лакиране плоче, без прашине. Плоче без лака се премазују полиестером или млевеним лаком, а по потреби метил љепилом за тапете.

Грубе, порозне површине (дрво, шперплоча, иверица, тканина, плута, керамичке плочице, гипс, малтер итд.) Морају бити суве и без прашине. По потреби се површина може третирати темељним премазом.

Неравне или напукле подлоге изравнавају се пуњењем и бруше. Затим их треба очистити и премазати темељним премазом – то је неопходно како би се осигурала максимална чврстоћа лепљења самољепљивог филма. Прашина за оштрење може се очистити или опрати са етилним алкохолом.

Упуте које даје произвођач не говоре ни ријечи о бетонским површинама. На пример, о зидовима у купатилу, где се често користе самолепљиви филмови. Као што се испоставило, за филм који треба да буде залепљен бетоном или бетоном најбоља база је или уљана боја или малтер. Већина мајстора који радије раде поправке властитим рукама, радије ће гипсати. Међутим, треба имати на уму да ће готови малтери у овом случају бити потпуно бескорисни. Ако је потребно залепити пукотине у зиду, а затим га залепити самољепљивим филмом, гипс на бази суве смеше је бољи од осталих. У случају да зиду нису потребни додатни поправни радови, предност се даје уљној боји.

Сам поступак лепљења је следећи. Површина је благо навлажена воденим раствором са додатком детерџента. Затим потпуно уклоните задњу страну папира са самољепљивог филма и ставите самољепљиви филм на навлажену подлогу. То ће олакшати подешавање лепљиве траке у жељени положај. Када се постигне жељени положај, лагано притисните самољепљујућу траку и помоћу крпе или сунђера изравнајте површину према ивицама и према доље, уклањајући воду.

Резање је олакшано центиметрском мрежом (вагом) која је одштампана на полеђини папирне стране самољепљивог филма. Када се сечу дуги, равни комади, препоручује се сечење ножем дуж ивице. Препоручује се да га сечете са размаком од 2-3 цм. Ако самољепљиви филм има образац с рапортом, тада га требате изрезати на предњој страни. Самољепљиви филм са узорком „плочица“ сече се по шавовима „плочица“.

На полеђини стране самољепљивог филма, на папиру, на сликама налази се приручник за рад са самољепљивим филмом. Одвојите папир од самољепљиве фолије за око 5 цм, затим причврстите самољепљиву фолију на површину и залијепите одвојену ивицу. Након тога полако и равномерно повуците папир једном остатком лепљиве траке. Помоћу друге руке глатите самољепљиви филм меким пешкиром. Потребно је поравнати се од средишта до ивица како би се избегло стварање мехурића ваздуха. Ако такви мехурићи још увек остају на неким местима, тада их треба пробушити иглом, пажљиво ослобађајући ваздух испод самолепилног филма..

Ако се самољепљива фолија не лијепи исправно, нова самољепљива фолија која се може прилагодити тек након неколико сати трајно је залијепљена, тако да се самолијепљива фолија може уклонити с чврсте подлоге и поновно нанијети..

Ако требате да залепите, на пример, округли сто, имајте на уму следећу технику: самољепљиви филм се загрева обичним ручним сушилом за косу. Након тога је врло лако савити и залепити изнутра..

Глатки углови и ивице (нпр. Корице књига). У овом случају, испупчени углови самољепљујућег филма најбоље су исечени под углом од 45 степени, а затим се савијати и лепити.

Да бисте добили чисте ивице, неколико пута палцем изравнајте самољепљиви филм око ивица – тада ће самољепљиви филм лежати тачно уз ивицу..
Приликом лепљења неколико преклапајућих плоча узима се у обзир висина од око 1,5 цм.Када лепите крај до краја, једна плоча се преклапа са другом, али ивице нису чврсто притиснуте. Налепљене ивице самољепљивог филма се режу металним ножем дуж равнала и одсечене траке се уклањају. Спојеви се могу украсити обојеном траком залепљеном на врху или обрубом.
Ако се самољепљиви филм пребрзо лијепи, површину треба посипати прахом или талком. У овом случају, самољепљива трака неће се тако брзо лепити, што ће јој омогућити померање у жељени положај. Ако се појаве мјехурићи, пробушите самољепљиви филм иглом или иглом и пустите ваздух.

Течне тапете

Друга врста завршних материјала, чија је најбоља база уљана боја, су течне тапете. Прве течне тапете појавиле су се на грађевинском тржишту ЦИС почетком 90-их. А 1996. су већ постали прави хит – из Француске, Јапана и Турске сматрани су готово најпрестижнијим и скупим завршним материјалима..

У свом изворном стању позадина изгледа као мала, снежно бела пиљевина. Продају се у картонским кутијама. Укључују суви композитни материјал импрегниран лепком. Припремају се додавањем топле воде овој мешавини. Маса разблажена водом треба да стоји 10 -15 минута и набубри. Овој маси се додаје боја жељене боје, све се меша и позадина је спремна за употребу. Следи поступак наношења овог материјала на зидове. При наношењу композита можете користити лопатицу, ваљак, пиштољ за прскање притиском 0,4 – 0,5 МПа. Након наношења на зидове и сушења, течна тапета је помало слична структури која је мало слична малој, али врло тврдој пјени. Они су еколошки прихватљиви, имају упијајућа, изолациона својства. Они могу савршено украсити застакљени балкон. У процесу наношења на зидове, њима се може дати образац помоћу резања.

Течне позадине су у основи другачије од обичних. Не продају се у ролама, као традиционалне тапете, већ се пакују у пластичне кесе. У ствари, то је мешавина природних памучних или целулозних влакана, боја и лепкова. Довољно је да садржај врећице преместите са одређеном количином воде – и „производ је спреман за употребу“. Избор боја је изузетно велик – од снежно беле до деликатне пролећне и ведре летње боје. Ако се смеши додају прерађена свилена влакна, течна тапета ће изгледати као тканина на зиду. Постоје чак и позадине са златним нитима. Шта је добро код течних тапета? Прво, не захтевају савршено поравнавање зидова, јер састав затвара мале пукотине и друге недостатке на површини. Течна тапета попуњава празнине на местима на којима се постављају платформе, постоља, оквири, утичнице и прекидачи. И немају шавове. Поред тога, течна позадина не скупља прашину и служи као одлична звучна изолација. А ипак, што је такође веома важно, течне тапете „дишу“.

Приликом извођења радова прво се руком залепи грудњак тапета, а затим се ваљком котрља тесто у различитим смеровима. Можете уклонити позадину са зида ако је навлажите водом, а затим је поново можете нанети на зид ваљком ваљком. Можете је нанети на зид и уклонити их са зида неколико пута, главна ствар је да водом не оперете лепак, који је део течне тапете..

Споља, течна тапета нанета на зид подсећа на обични папир са благим рељефном или лепршавом тканином. Али имајте на уму да ће се текстура тапете на зид разликовати од оне приказане у каталозима произвођача на узорцима. Чињеница је да изразиту структуру овог задатка пружа мала количина воде која се додаје сувој смеши током њихове производње. У пракси се додаје више воде, тако да ће површина бити мање утиснута..

Опћенито, материјал је добар јер ствара непрекидни бешавни премаз, попуњавајући празнине на мјестима гдје се постављају платнени рамови, оквири, даске за клизање, прекидачи и утичнице, крије мале недостатке и пукотине.

Међутим, течне тапете имају више него само плусеве. На пример, нису погодни за дораду влажних просторија, као што су купатила и кухиње, јер превише лако апсорбују влагу. Међутим, додатни премаз акрилним или латекс лаком сачуваће изглед завршетка и овде. Штавише, у собама са превисоком влагом тапета је прекривена два слоја лака, где је влага мања од једног. Како ће то утицати на квалитетне карактеристике зидова? Својства топлотне и звучне изолације позадине ће се, наравно, значајно смањити. Али сваки облак има сребрну облогу: с друге стране, њима се може обрисати влажном сунђером. Поред тога, ова завршна обрада ће трајати дуже и нећете је морати уклањати следећи пут када је поправите.